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Ciao
Si dunque, c'è voltio del tempo perché l'assistenza è lontana, il primo tecnico è venuto due volte, la prima ha cambiato il condesatore per poi accorgersi che anche la scheda non andava, è tornato più tardi a cambiare la scheda ma la macchina non è ripartita. Allora hanno mandato un altro tecnico, con più idee, fatte alcune prove ha cambiato tutto il blocco del compressore con uno nuovo.
La macchina allora è ripartita, fa un rumorino come se toccasse in qualche punto, il blocco col compressore non era perfettamente uguale al vecchio. Comunque ora va tutto e siamo trnquilli, abbiamo speso finora 500 € e allertato l'assicurazione per il fenomeno elettrico.
Un preventivo ci è stato fatto per il cambio dlla macchina, non per la sostituzione di sue parti
quando eravamo al freddo abbiamo consumato molto meno... -
.6 tubi ? ero curioso e mi sono andato a guardare la RT, ma ha addirittura 7 tubi? Quali funzioni hanno tutti quei tubi e perchè sono così tanti ? Come mai le altre macchine in commercio hanno 4 tubi (classici delle vmc ) più un ulteriore tubo del ricircolo ?
Un tubo è per il ricircolo dell’aria, che pesca dalla cucina, aiuta il riscaldamento dell’aria esterna6 tubi ? ero curioso e mi sono andato a guardare la RT, ma ha addirittura 7 tubi? Quali funzioni hanno tutti quei tubi e perchè sono così tanti ? Come mai le altre macchine in commercio hanno 4 tubi (classici delle vmc ) più un ulteriore tubo del ricircolo ?
Un tubo è per il ricircolo dell’aria, che pesca dalla cucina, aiuta il riscaldamento dell’aria esterna. Non mi hanno ancora risolto il problema il cambio della scheda non è stato sufficiente, va cambiato anche il compressore. Siamo ancora al freddo -
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MyDatec mi deve cambiare la scheda interna, sino stati molto lenti nella risposta, la riparazione iniziale non è stata sufficiente, ho 6 tubi che escono dalla macchina e questa ne ha 5, li ho contattati, mi chiedono dati sulla casa che sto recuperando, ho visto che costa 11.000 € + iva da un altro preventivo -
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Dal 2014 poi è saltato un condensatore… forse uno sbalzo di tensioneSe non ricordo male FFede ha la prima versione della Mydatec RT (credo). Quella on/off in r407.
Ora la Mydatec ha prodotto l'ElisAir, la quale è ad inverter. Non raggiunge le potenze di una Brofer, ma sicuramente è superiore al prodotto RT on/off. Non ne conosco i costi e se sono o meno competitivi rispetto alla soluzione da cui è nata la discussione.
In assenza di ACS servirà ovviamente un bollitore (a resistenza elettrica o in pompa di calore). Se sia una soluzione percorribile o meno lo determineranno i costi. Anche la soluzione ElisAir è priva di produzione ACS.
Il confronto di costo andrebbe fatto tra le soluzioni:
1) macchina Forclima + bollitore in pdc
2) macchina Mydatec (nettamente meno potente di quella sopra)+ bollitore in pdc
3) aggregato compatto con ACS integrata.
La soluzione 3 permetterebbe il recupero termico estivo e la produzione gratuita di ACS (non sono cifrone, ma 100 euro stagionali li si risparmia in assenza di FV). Il costo della soluzione 3 discrimina tutto, c'è poco da dire.
La Brofer è troppo alta per me, non ho abbastanza spazio in altezza, poi ho già un boiler a pdc , viessman, che da un po’ fa condensa nella parte alta , ma è sempre andato bene -
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La mia Mydatec dopo tanti anni di onesto lavoro sembra mi abbia lasciato, fa saltare il salvavita e l’assistenza pensa di sostituire la scheda ma è un mese che non va.. potrei sostituirla con questa? Sembra più potente. Solo che avrei urgenza di installarla -
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Io ho la MyDatec V300 del 2013, (niente termoarredi in bagno) avendo molti apporti solari non ho problemi per gran parte dell'inverno, in genere per un paio di settimane critiche per rimanere sopra i 20° C uso uno scaldino elettrico da 2kw nella stanza da riscaldare, con un timer
poca spesa molta resa -
.Discorso involucro già affrontato. Nessuno e dico nessuno mi ha ancora dimostrato qual è il punto di convenienza del cliente. Quanto mi costa una gold rispetto ad una classe inferiore? Qual è la differenza di consumi? E di costi annuali al netto delle fonti rinnovabili? Ed infine quali sono i tempi di ammortamento della differenza di prezzo?
Facciamo discorsi sensati per favore.
Pid, i costi me li sto facendo calcolare in questi giorni. Una "buona impresa" un immobile indipendente su 2 livelli di 216 mq commerciali per costruzione più progetto mi chiede euro 1700 al mq commerciale (terreno escluso) ovvero euro 367200. Questa in teoria dovrebbe essere una A4, ma ti dico in teoria, lunedi' li incontro e voglio capire di cosa stanno parlando nel dettaglio.
Ho incontrato un progettista che ha certificato una casaclima gold in zona e mi sta facendo dei conti sensati, ha parlato di una cifra che dovrebbe stare attorno ai 390000 euro certificata. Pertanto per adesso con i conti della serva la differenza non è di 50000 euro come ipotizzavi ma di circa 25000 euro. Io preferisco spendere 25000 euro in più per una casa certificata con tutto ciò che ne consegue anzichè risparmiarli e poi scoprire che in realtà la buona A4 è un A3 e poi quella volta che viene freddo anche se ho la Brofer HPU600 che è l'aggregato compatto top al mondo installato forse in 10 case ( di cui 3 in sardegna) mi serve lo split per non aver freddo. Se hai contatti di un buon progettista e un'impresa che costruisca delle vere A4 ( facciamo una 30KWh/mq, una via di mezzo) nella mia zona a 50000 euro in meno della Climagold fammi pur sapere....
Io a Ravenna sono partito da un progettista che sembrava capirne di isolamento, poi abbiamo trovato l'impresa e il progettista ha controllato i lavori, abbiamo imposto noi il raggiungimento di un isolamento che facesse andar bene il riscaldamento ad aria, i costi sono stati abbastanza alti 1.820 € al m2, terreno escluso nel 2014.
Molte finestre sul lato sud e solo due sul nord. Da noi si sta bene sia estate che inverno tranne qualche settimana più fredda quando ci aiutiamo con uno scaldino. -
nuova costuzione riscaldamento + raffreddamento a tutt'aria (brofer hpu600) - Pompe di calore (Materiali e installazione).
espulsione aria esausta e presa d'aria nuova vicine?? meglio allontanarle -
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Ma son tornati i Gianni e Pinotto del forum!
Allora non posso mancare !
Anche io spendo meno ma ho la Mydatec che non scalda niente e raffresca poco, 166 mq però in zona E fra i 970 ed i 1111 € l'anno escluso il contributo del GSE. -
.Infatti il mio dubbio era quello: posso pensare una mandata in punta al mezzanino. Oppure potrei mettere una ripresa oltre il divano, a pavimento, per richiamare aria verso il basso in inverno (d'estate potrei chiudere quel canale di ripresa per evitare la doccia fredda sul divano).
Che fareste?
Io ho casa su 3 piani tutti aperti per far circolare l'aria, se sono corretti i ponti termici la temperatura in inverno è pressoché uguale fra sopra e sotto, in estate invece si nota una differenza di circa un grado e mezzo a favore dell'ultimo piano
Ho le bocchette tutte in alto, tranne nel sottotetto -
.Stamattina ho fatto uno screenshot (siamo a 22C con 22C di set point).
PS: in questo periodo l'umidificatore serve parecchio...
come si comporta la macchina quando la temperatura esterna è sotto i 3° © per un giorno o due?
riesce a mantenere la temperatura interna oltre i 20*
le temperature le misuri con altri strumenti? tipo netatmo?
grazie -
.Se qualcuno volesse dare consigli, confrontarti su impostazioni ecc... ne sarei grato.
La Maydatec non è un sistema di riscaldamento ma solo una vmc termodinamica.
Salvo che riesca ad ESPELLERE (T uscita verso ambiente) aria ad una T PIU BASSA di quella che ASPIRA (T ambiente esterno), e penso che possa capitare di rado, magari e la T esterna è davvero mite, immagino sopra 12 gradi, in ogni latra situazione essa espelle aria piu cada di quella che aspira, dunque non sta scaldando la casa , ma sta scaldando il giardino.
Chiarito questo, che energia finisce in casa?
Semplice..quella che già c'è (prelevatr da evaporatore su aria in uscita e ceduta sul condensatore ad aria in entrata). a cui si somma:
- l'energia assorbita dal compressorino (centinaia di W)
- l'energia delle resistenze
Nel tuo caso, avendo i termoarredi a resistenza sempre accesi che scaldano aria che la pdc lavora, lavoreranno meno le resistenze della macchina per integrare aria in ingresso..ma sempre di resistenza parliamo, con COP1
Anche il compressore scalda aria con COP1 , dato che non preleva energia gratuita all'esterno della casa , ma energia non gratuita che sta dentro la casa.
Nel tuo caso, anzi, siccome i termoarredi scaldano aria "in uscita" , di fatto sono meno efficienti di una resistenza che scalda aria in entrata, dato che una quota parte di energia del'aria in uscita, finisce in giardino..ma d'altra parte, i bagni li devi pur scaldare!
Ora..se spesa energetica è comunque bassa (dato che la casa è di fatto ottima e che magari hai anche FV)..vai avanti ad usare resistenze..e se devi scaldare di piu, usa stufetta a resistenza nel locale piu freddo..se sono poche ore/annno...pace.
Ma se gia la spesa energetica è importante...causa tutte ste resistenze che lavorano..ti conviene davvero pensare di integrare la casa con una pdc aria aria..o nell'ambiente piu importante (soluzione piu facile)..o canalizzandola negli ambienti piu importanti e prossimi fra loro (soluzione che da miglior risultato tecnico) , o cercando di trattare aria in ingresso, inserendo un gruppo di trattamento aria aria fra Mydatec e plenum di distribuzione (soluzione piu elegante ma non scontata da progettare).
Se hai un progetto termotecnico preciso che dava come indicazione la Mydatec col solo supporto dei termoarredi (e davvero li usi al massimo della loro potenza H24), e non arrivi a 20 gradi se fuori hai T non inferiori a T di Progetto..di certo potresti intentare una causa al termotecnico...il quale però cercherà di dimostrare che la casa ha qualche ponte termico non corretto, addossando alla dispersione reale maggiore del teorico, la responsabilità che non raggiungi 20 gradi.
Si rischiano tempi lunghi...ed esiti incerti.
Se l termotecnico fosse quello della Mydatec..o suggerito da loro...un tentativo potresti farlo...minacciando la causa (che di fatto non inizierai mai)..e proponendo poi di transare mediante loro intervento volto ad integrare sulla mandata una pdc aria aria..che è quello che di fatto propongono anche loro per le case a MEDIO FABBISOGNO ENERGETICO (che siccome è una VMC che apporta davvero poco, vale per tutte le case salvo quelle passive..salvo metterla e poi sapere che basterà sino ad una certa T esterna, da li in poi, si va di resistenze..che da un certo punto di vista econmico, specie in presenza di FV, potrebbe anche avere una logica, intendiamoci)
Dalla MyDatec in inverno esce all'esterno aria fredda, ho il tubo isolato quindi non riesco a misurare quanto fredda, ma non scaldo il giardino, le resistenze poi vanno solo se le attivi e la spesa non è elevata
qui il problema è stato il doppio sistema di riscaldamento -
.Una stufa elettrica da 2kw con il ventilatore per tamponare in questi giorni di freddo no?
si te la consiglio, basta farla andare un po' di prima mattina per dare una riscaldata e ogni tanto se serve -
.Ma tu che modello hai? Con recupero? Si anche a me entra a 28 gradi quando si accende il compressore...
ho il modello 300V del 2013 senza controlli se non dai 2 termostati, uno per piano -
.Oggi mi sono comprato un filtro a carbone attivo, sperando di eliminare il fastidioso odore di fumo che viene da fuori... vedremo ho messo solo quello al posto di quello precedente... speremo ben’
io invece ho comprato un filtro F7 per eliminare anche i pollini, arriva bianco candido e dopo due mesi invernali si toglie nero fumo. qualche volta un po' di odor di fumo di stufa si sente anche da me, ma dura poco
Stamane con una temperatura esterna per tutta la notte sotto i 3° C la MyDatec pur consumando 1,4 kwh immetteva aria a 11°C quindi solo leggermente riscaldata, senza che i riscaldatori fossero accesi, normalmente la temperatura dell'aria che entra è fra i 28° e i 31°
La temperatura interna era scesa da 20,5° a 19,5 ed è stato necessario accendere un integrazione, poi con una giornata di sole la temperatura è tornata sopra i 20°
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