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Grazie up...
Visto che diablo in Salento mette un blocco da 30 più cappotto, mi viene in dubbio che in Friuli quello da 38 non sia sufficiente
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il blocco se metti il cappotto dovrebbe servire o da muratura portante o da tamponamento è lo spessore cappotto che dovrebbe provvedere all'isolamento ,poi entrano in gioco altri fattori serve massa per isolare dal caldo per cui al sud dovrebbe essere più spesso o con più massa, per un muro portante di una casa a un piano massimo 2 il minimo spessore e 25 cm , devi valutare il compromesso in base allo spessore finale della parete che vuoi ottenere .. si puo variare anche isolante EPS più economico ma poca massa, lana di roccia ad alta densita più massa.. al nord un poroton da 30 con eps va bene al sud col caldo bisogna valutare la trasmittanza
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Aspetta o attimo...il blocco da 45 cm, dichiara una trasmittanza di circa 0,20 W/mqK...per non parlare dei blocchi riempiti di isolante...non dovrebbe essere sufficiente da solo? ( curando bene ovviamente il particolare dei pilastri in cemento armato)
Edited by ermi69 - 28/3/2018, 19:02. -
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Il problema è sempre nel dettaglio... nelle aspettative e nelle richieste.
Sufficiente a fare cosa?
A stare nella normativa.. è una cosa.. ma se stai facendo una casa per venderla è un conto.. se stai facendo casa tua è un altro.
Il limite di legge attuale è ridicolo su strutture nuove.. vedi serramenti in zona E.
Secondo me dovrebbero essere migliorati e pure di parecchio... -
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Ultimo ot(scusa diablo)
Devo costruire per me, telaio in cemento armato e tamponamento in laterizio....vorrei seriamente evitare il cappotto esterno.... -
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Il cappotto e il male minore tendenzialmente una casa fatta oggi dovrebbe essere minimo un a3 costo .. Circa 1500 al.mq escluso terreno .. Ce cappotto.e cappotto se non ti piace xps.puoi mettere altro ma il problema.non e quello che piace a te ma le maestranze che userai che cultura del costruire avranno , io ho usato il.monoblocco w08 cero.sono in zona sismica 4 sapevo che era delicatino molta.attenzione alla posa col.senno di poi farei muro poroton da 25 cappotto in lana di roccia da 20.e.patetina esterna da 8 avrei piu pose ma muro piu sostanzioso in alternativa hai i blocchi riempiti fi lana di roccia ma costono il.blocco alla.fine e una parte della costruzione il vostp della.parete isolata varia dai 90 ai 120.devi valutare quale costo ti permette il tuo budget e arrivare ad un compromesso prezzo prestazioni .. . -
up&up.
User deleted
O fai monoblocco, lo vedo meglio al sud e in sismica 4, o cappotto. Se fai cappotto spessore minimo parete e massimo isolante. . -
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@ermi69 tranquillo no problem.
Io avevo valutato il mattone in calce e canapa ma i costi salivano di brutto già solo per il grezzo, così ho optato per poroton e cappotto. Aggiungo anche che userò il cappotto della sto con sistema antigrandine e intonaco lotusan (uno spettacolo), 60€ al m2 tutto compreso.. -
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I miei due amici cappottisti installano Caparol mi pare....anche loro 60€ al mq finito...e da quanto mi dicono conoscenti che lavorano nel settore lavorano bene con attenzione ai dettagli...
Comunque, nessuno nel forum che ha tamponato un telaio in calcestruzzo armato, in zona E, solo con blocchi rettificati?. -
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Con i blocchi rettificati c'è da fare molta attenzione ai dettagli.. il cappotto copre molti difetti.
L'attacco delle solette deve essere studiato molto molto bene.. senza cappotto.
Il nodo finestra poi diventa veramente difficile.. devi mettere tutti pezzi speciali per fare le mazzette, e comunque rimangono molto deboli, sia per la parte meccanica ma soprattutto quella termica.. fare la mazzetta con il cappotto costa molto poco e rende tantissimo.. mentre con i pezzi speciali.. costa e se fai degli scassi per ancorare il controtelaio devi riempirli di malta isolante.. altrimenti in quelle zone la muffa sarà molto in agguato.
Il nodo serramento è sempre un punto molto delicato... -
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confermo, il monoblocco bisogna curare i ponti termici , voltini finestra o metodi fai da te con tutti i suoi limiti delle maestranze o i pezzi speciali che li fanno pagare per i voltini alcuni usano voltini ytong con avvitato un pannello celenit sul lato da intonacare io ho usato due voltini normali uno all'esterno uno all'interno in mezzo eps che verrà nastrato per tenuta aria messo rete e rasato sotto .. rimane la parte monoblocco e sottobancale finestra un monoblocco isolato per un foro finestra . siamo sui 250 euro a trovarlo economico il vantaggio è quello che chi posa il monoblocco non deve fare nulla se non schiumare e fissarlo con zanche o turboviti .. io che avevo problemi du budget e 3000 euro per i monoblocchi non li volevo spendere ho dovuto inventarmi la soluzione quindi sottobancale finestre fatto con eps da 4 cm posato su tutta la parte inferiore .. e eps di 5 cm incollato per dividere il davanzale esterno da quello interno .. per il telaio serramento fatto in osb composto da due telai quello che riquadra l'apertura e un telaio interno che sporge di 7 cm quindi un telaio infilato nell'altro il tutto schiumato, il lato esterno verrà rasato con rete per far aderire intonaco ,lato interno chiuso con nastro barriera vapore .. un'altra soluzione che stavo ipotizzando è quella di fare telaio esterno in lamierino quindi con rientranza per telaio persiana e poi avvitare un telaio OSB da 7 cm per alloggiare il serramento isolando le spalline verso il muro con isolante e schiuma per chi interessa ho trovato una ditta di pescara www.lfasrl.com/ hanno diversi tipi di controtelaio di tutti i generi per dare un'idea sul sito www.ilcontrotelaio.com/ ce una versione 2.0 misti questo per dare degli spunti è chiaro che il monoblocco costa ma si va tranquilli per chi interessa link nastro tescon a prezzo competitivo forte adesione e intonacabile https://www.ebay.it/itm/pro-Clima-Tescon-N...ZYAAOxyXzxTJhCy
Edited by aliasy - 29/3/2018, 12:31. -
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Ho bisogno di un confronto, sono ad un punto morto con gli impianti.
Ho fatto dei preventivi con Clivet, Zehnder e vmc Italia, ma sono più confuso di prima.
Benché dovrei arrivare ad avere una abitazione in classe gold casaclima ho sempre una sofferenza in ambito estivo, sofferenza che con le macchine prese in considerazione non viene del tutto coperta.
ZEHNDER climatica (cmq da integrare)
-Recuperatore Zehnder ComfoAir Q 450
-Batteria di post-trattamento Zehnder ComfoPost CW10
VMC ITALIA (riesce a coprire i fabbisogni della casa ma il sistema non m'intriga)
-LET 90/ 25 W C/RECUP IDRONICO- INTEGRAZ CALDO/FREDDO
-LET 60/ 15 W C/RECUP IDRONICO - INTEGRAZ CALDO/FREDDO
CLIVET (da integrare)
-2 elfopack
oppure
-SRHM B POMPA DI CALORE RAFFREDDATA AD ARIA IN DUE SEZIONI R410A-220M
-MDAN-XMI 5.1 Motocondensante in pompa di calore raffreddato ad aria per installazione esterna R410A-230M
-n.2 ELFODUCT MP 25 Terminale ad acqua orizzontale e verticale da incasso canalizzabile -- 230M-IOM1-CC2
-CPAN-U 200 Climatizzatore a tutt'aria esterna (aria primaria) con recupero di energia a pompa di calore reversibile "ELFOFRESH UP" R410A-230M
oppure
-SRHM B POMPA DI CALORE RAFFREDDATA AD ARIA IN DUE SEZIONI R410A-220M
-MDAN-XMI 5.1 Motocondensante in pompa di calore raffreddato ad aria per installazione esterna R410A-230M
-CPAN-U 200 Climatizzatore a tutt'aria esterna (aria primaria) con recupero di energia a pompa di calore reversibile "ELFOFRESH UP" R410A-230M
-ELFOROOM2 003.0 n.5
-ELFOROOM2 015.0 n.1
ora sto anche aspettando un preventivo per il radiante a soffitto visto che:
1) il rivenditore ha capito che non voglio sentire correnti d'aria in casa (l'elfopack in questo era perfetto)
2) comunque da progetto architettonico il controsoffitto è previsto in tutta casa, quindi in parte i costi si ammortizzerebbero.
Vi allego anche il calcolo dei carichi termici estivi:
Ho evidenziato di giallo i locali al piano terra e di celeste quelli al piano superiore, in tutti e due i casi l'elfopack risulterebbe comunque un bel po sotto dimensionata.
con la brofer andrei alla grande peccato che non rispondono.
Pid se ci sei batti un colpo!. -
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L'avventura è iniziata, son partiti i lavori! 
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AUGURI ! ! ! ! ! !
Hai cominciato bene...vedrai che continuerà allo stesso modo.. -
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Diablo io ho una casa passiva e ho montato la Uta della Aernova. Sono 4 settimane che ci abito, per ora la macchina non è stata messa a punto(come parametri) xchè per il monitoraggio da parte di Aernova serve una linea internet che io non ho ancora; infatti se la lascio in automatico in queste giornate calde nelle ore di punta va in allarme “sovrapressione circuito frigorifero” comunque riesce a tenermi tutta la casa (168mq) a circa 25,5 gradi con una umidità che varia dal 50 al 57/58% solo quando va in freecoling l’umidita sale sopra 60%. Consumi circa 10kw al giorno.
Comunque quello che volevo dirti è che mi sto rendendo conto che probabilmente(anzi sicuramente) con 2 climatizzatori canalizzati( 1 per piano) con tubazioni che correvano parallele a quelle della vmc sarebbe bastato, e avrei avanzato qualche bel migliaio di euro.
Pensaci....
La mia casa in salento(nuova costruzione) |
