-
.
non so cosa costano sti blocchi e non si capisce se sono rettificati , comunque non sono portanti avai struttura in telaio cls , valutai costi ,io valuterei un poroton da 25cm 15 cm di lana di roccia e blocco esterno da 8 cm sono tre pose , ma magari i materiali li trovi a prezzi competitivi non so dove abiti ma in italia ci sono diverse fornaci dove puoi prenderli direttamente salti un passaggio, cappotto di lana di roccia risolve tutti i ponti termici , io ho usato blocchi tedeschi da 49 cm senza cappotto erano rettificati 1 mm di colla , tutto sommato il confort e buono sia in estate che in inverno sulla carta erano 0,16 w di trasmittanza , sto abitando da 6 mesi ho fatto inverno senza vmc anche se è prevista niente muffe sui muri temperatura costante sui 21,5 di notte spegnendo pdc alle 22 riaccendendo alle 8,30 perde 1 grado io abito colline novaresi , sui prodotti tedeschi ci sono anche i blocchi riempiti con lana di roccia o similari ma mi sa che costano un botto 5 anni fa il mio blocco costava sui 55 euro al mq portato in cantiere quello da 35 riempito di lana di roccia mi pare che era gia sui 90 euro al mq certo adesso quei prezzi sono economici -
Qualcuno sa qualcosa dei moduli fotovoltaici di Maysun Solar? - Solare Fotovoltaico (Materiali ed installazione).
la campagna di acquisto si era conclusa , ne avevano fatta una sui magazzini di roma coi pannelli da 460 ma era andata deserta, puoi sentire direttamente la maysun rispondo in italiano e sono veloci nel rispondere, anche se vedo che ormai ci sono in giro buone offerte sui pannelli anche spediti a casa tipo RISEN da 440w a prezzo scontato 150E compreso spedizione
maysun o li ritiri tu allora puoi prendere sfusi se no ti spedisce il bancale , anche perche si appoggiano a magazzini tipo quello di rho gestito da cinesi ma che hanno diverse società e non imballano per le spedizioni, un altra soluzione a prezzi vantaggiosi e prendere il bancale dalla cina con pacchetto completo pannelli inverter batterie , ma devi avere le idee chiare sui materiali , diciamo che se trovi i pannelli in italia a buon prezzo ,puoi anche prendere inverter in cina tipo un deye da 6 kw te lo spediscono con ddp a 1030 euro, batterie TAICO da 7.2KW sono circa 1500E spedita -
Qualcuno sa qualcosa dei moduli fotovoltaici di Maysun Solar? - Solare Fotovoltaico (Materiali ed installazione).
in aggiunta a quello detto prima ho acquistato col gruppo d'acquisto poi dopo aver pagato complice le festività e il fatto che ci sono di mezzo un po di persone non avevo piu avuto notizie sul ritiro scritto a maysun indicando il mio ordine in brevissimo tempo mi hanno risposto che il materiale era arrivato a milano e che in giornata mi avrebbero mandato i documenti per il ritiro , come detto se si e vicini a milano molto comodo per il ritiro anche di pannelli sfusi e anche noleggiando un furgoncino si puo fare senza grossi problemi -
Qualcuno sa qualcosa dei moduli fotovoltaici di Maysun Solar? - Solare Fotovoltaico (Materiali ed installazione).
la società si sta proponendo sul mercato italiano hanno un magazzino a rho per cui se sei vicino puoi ordinare il numero che vuoi e andare tu a ritirare altrimenti spediscono il bancale e sono o 31 o 37 a secondo dei modelli ..i pannelli sentendo chi li ha montati sono di buona qualità rispettano le caratteristiche dichiarate , io sfruttando il gruppo d'acquisto sul forum energeticambiente ne ho presi 18 full black da 370 w pagati 115 ivati adesso aspetto che mi diano ok per il ritiro -
.Grazie, ma una volta che acquisto un sistema monoblocco semplice come questo, lo collego direttamente al radiante e sono apposto, è davvero così oppure servono vaso di espansione, defangatore, filtro a Y, pompa di rilancio ecc ecc per far funzionare il tutto?CITAZIONE (nicopana @ 2/2/2023, 08:48)ACS conviene programmarla solo per quando serve effettivamente dato che consuma molto, calcola che comunque non scende sotto i 32 circa.
La resistenza dovrebbe entrare quando vuoi ACS maggiore di 55 gradi
Però io ancora non riesco a capire.
Stamattina di nuovo ho trovato qualche servizio saltato, quindi vuol dire che la corrente è stata di nuovo interrotta, e sicuramente è stato per la produzione di ACS.
Ho anche impostato l'opzione sul WEZ alternativo su 1, e non 2, cosi da non forzare l'utilizzo della resistenza.
La mia prima domanda è sulla programmazione: per l'ACS, se nelle 24h ci sono degli intervalli non coperti, come si comporta PdC?
per esempio, se la mia fascia oraria va dalle 7 del mattino alle 22, dalle 22 alle 7 la PdC come si comporta per l'ACS? la funzione si può considerare spenta, e alle 7, orario di riaccensione, la PdC inizia a lavorare per riportare l'acqua alla T nominale? Oppure, anche durante la fascia oraria non coperta, la pompa può intervenire per non far scendere la T dell'acqua al di sotto di un valore limite?
prova a isolare l'alimentazione pdc da tutto il resto se puoi stacca pdc dal differenziale che salta quindi lo colleghi a monte di quel che salta e gli metti un suo magnetotermico o differenziale per capire se è proprio la pdc che da sti problemi -
.
Ah pero' questo mi preoccupa :/
Da foglio informativo leggo che:CITAZIONEI Solai Plastbau Metal presentano caratteristiche intrinseche derivate da
approfondita attenzione alle rese acustiche sviluppate in fase progettuale
del manufatto di riferimento, che riescono a soddisfare a quanto richiesto
dalla normativa riguardante i requisiti acustici passivi degli edifici per quel
che riguarda l’indice del potere fonoisolante apparente (R’W) e l’indice del
livello di rumore al calpestio (L’nW, T). Nei certifi cati di prova si ha la dimostrazione, in riferimento a quel particolare tipo di fi nitura e posa, del pieno
rispetto degli indici minimi e massimi di trasmissibilità di rumore aereo e di
tipo impattivo richiesti dalla normativa attualmente in vigore. Il progettista
che utilizza Solai Plastbau Metal per soddisfare la normativa in vigore, dovrà
provvedere ad applicare uno strato di separazione tra le superfi ci rigide
(solaio e massetto) idoneo a limitare la componente trasmissiva. Le caratteristiche dello strato di separazione cambieranno anche in relazione ai tipi di
pavimentazione e di strati di sottofondo.
C'e' da fidarsi?
Grazie mille!
Se sei in zona sismica eurosolaio barbieri ha anche dei ferri orizzontali per cui è piu solido e poi intonachi sul laterizio https://www.zanuttaspa.it/wp-content/uploa...io-Barbieri.pdf poi vedi tu se trovi qualche azienda che lo produce vicino a te di solito chi vende ferro li ha poi valuta anche i costi ma come ti ripeto io ai tempi era costato sui 18 euro al mq ma erano 4 anni fa del solaio plastbau parlando con un rivenditore di materiale edile che lo aveva messo a casa sua si lamentava del rumore ma magari non aveva messo tappetino antirumore come ti ripeto il problema è intonaco che deve avere sotto la rete prova a sentire qualcuno che lo ha messo -
.Proverò con lo shelly em, oppure magari con una presa che ti fa anche la misurazione della tenzione e della corrente, esistono anche wifi con app infatti.
Ma in termini di programmazione oraria, voi l'acqua calda sanitaria ce l'avete attiva su tutte e 24 le h?
Devi controllare se hai la possibilità di programmare acs in alcune fascie orarie di solito ACS la fai di giorno quando ce produzione ftv , le pdc dovrebbero avere una programmazione sulle temperature cicli orari di produzione ACS la mia che è un lg ce l'ha ma credo che lo hanno tutte , per la presa ma non so se supporta 5 kw di solito sono quelle da 16 a per cui occhio a collegare una pdc sulla presa minimo sulla pdc ci sara un cavo da 4 mm per cui va bene pinza amperometrica che ne misura fino a 50 a minimo -
.Ciao a tutti! Seguo il forum da un po' e lo trovo una miniera d'oro per la qualita' e la qualita' dei contenuti.
Innanzitutto un grandissimo grazie a tutta la community
Vengo al dunque... a breve iniziera' la progettazione della mia prima casa, una villetta singola NZEB/A4, pertanto vorrei chiedervi cosa ne pensate della soluzione proposta.
- Zona climatica: D
- Zona sismica: 2
- Tipologia: villetta singola costituita da piano terra 120 mq e piano interrato riscaldato 60 mq completamente libero su 3 lati (e' in collina)
- Fondazione: pali trivellati, magrone da 10cm, isolamento in XPS da 4 cm tra platea e magrone (platea "calda"), platea in cemento armato da 40cm
- Solai plast-bau metal (EPS da 8 cm mi sembra), pilastri in cemento armato
- Tetto: a falde inclinate, manto di copertura con tegola a coppo di laterizio, telo freno vapore, isolante termico in lana di roccia o fibra di legno da 6cm, telo impermeabile e traspirante, listelli di ventilazione, e listelli portategole
- Infissi in alluminio con triplo vetro 44,2+14+33,1 BE Argon.
- Tapparelle elettriche in acciaio.
Per le murature perimetrali sono indeciso tra 2 opzioni:
1. finitura interna a civile, tamponatura con poroton da 30cm, isolamento a cappotto in EPS da 10cm, rasatura armata e finitura ad intonachino
2. finitura interna a civile, tamponatura con poroton da 12cm, isolante termoacustico (spessore da calcolare) e muratura esterna con mattoni a vista
Impianti:
- Riscaldamento/raffrescamento: PdC splittata e scaldasalviette elettrici ad infrarossi nei bagni
- ACS: PdC monoblocco 250 l
- VMC
- Fotovoltaico 5 KW senza accumulo
Gentilmente vi chiedo:
1. In generale, come vi sembra?
2. Tra le 2 opzioni per l'involucro quale scegliereste? Oltre all'aspetto termico, mi interessa molto anche l'aspetto antismico: qual e' piu' resistente e rischia di rovinarsi di meno in caso di scosse?
3. L'isolante sotto la platea e' fattibile anche se ci sono i pali trivellati? Da ignorante mi verrebbe da pensare che in caso di scosse i pali vadano troppo sotto stress
4. In alternativa alla PdC splittata stavo valutando di mettere una PdC con impianto canalizzato. Mi piace la pulizia di tale soluzione, ma temo che aumentino i consumi energetici e di perdere la possibilita' di regolare la temperatura nei vari ambienti. Che ne pensate? Mi verrebbe da pensare che comunque la VMC tende ad uniformare la temperatura dei vari ambienti.
Grazie
Ma l'isolamento non è il massimo come spessori se sei in zona sismica o usi i blocchi cassero legno cemento tipo isotex ma costeranno un botto anche se ormai tutto costa oppure telaio a colonne poi tamponatura rettificata da 25 isolante magari lana di roccia per il caldo da 15 minimo e poi blocco esterno a piacimento tetto ma 6 cm sono pochini , per i solai il past blau avevo sentito che era un po rumoroso ma se sopra non ci passa nessuno il rumore è dato dalla poca massa , in alternativa puoi usare solaio barbieri sono lastre di laterizio prefabbricate da 50 cm sopra ci mettono il polistirolo per riempimento io li ho messi nessuna ombreggiatura travetti tipico della soluzione travi e pignatte veloci da posare e costo qualche euro al mq in piu rispetto al tradizionale ma ci impieghi molto meno a posarli comunque il segreto isola isola che poi non puoi farlo .. io abitando al nord colline novaresi non in zona sismica avevo scelto il blocco tedesco da 50 per avere una sola posa adesso 140 mw con 22 gradi di media li scaldo con pdc da 7 kw consumando con acs 12 kw al giorno la mia e stata una scelta di compromesso per non avere il cappotto o piu pose alla fine è accettabile come consumi ma si potrebbe fare di meglio -
.
Le pc hanno due tipologie la monoblocco che ha un circuito gas sigillato dalla fabbrica ci colleghi due tubi acqua e sei a posto idraulico non serve avere patentino gas, il problema potrebbe essere distanza della pdc da casa e i tubi acqua se non sono ben isolati disperdono climi freddi dove se va via la corrente acqua potrebbe gelare, o ci sono le splittate tipo un condizionatore ovvero compressore esterno collegato coi tubi gas all'unita interna che riscalda acqua chiaramente per istallare serve idraulico con patentino gas ,, vantaggi la puoi mettere molto distante da casa come unità esterna non gela perche nei tubi c'è gas di contro costa di piu perche di fatto sono due unita, puoi prendere in considerazione anche queste che sono al top delle commerciali https://bottegaidraulica.com/condizionamen...se-r32-5kw.html -
.Diciamo che avendo nel quadro un economizzatore/controllo dei carichi, per arrivare a far scattare il contatore centrale ce ne vuole.
Quindi, penso di essermi espresso male, e diciamo che sicuramente sarà intervenuto questo componente al fine di evitare che scatti il contatore principale. Ma penso si tratti comunque di eccessiva potenza raggiunta. Tu mi scrivi "Se è il contatore che salta allora te lo scrive la potenza raggiunta", dove posso andare a leggerlo questo dato?
Relativamente alla potenza raggiunta, se la resistenza elettrica interviene arriva subito a 3kW e quindi questi 3 in maniera fissa si aggiungono al compressore eventualmente in marcia giusto? Quindi considerando un impegnativa di 5.5, il rischio di superare la potenza massima disponibile è più che concreto
Per capire la corrente che assorbe pdc devi mettere un shelly em che ha una sua app per monitorare i consumi e puoi scaricare i valori in formato excel -
.sicuramente è un po' più isolata un U di 1,3/1,4 , considera che io sono in zona d, quindi anche lo 0,16 è molto buono.
Sicuramente nella tua zona abbassare ancora ne senti ancora di più di beneficio.
il tetto come lo hai isolato? in generale incide di più per le performance invernali, io avro U 0,16 anche sul tetto, con stiferite di 12 cm che è come avere 20cm di lana di roccia.
per il tetto avevo isolato il solaio che gia aveva i riempimenti in polistirolo con 12 cm di xps poi avevo gettato un po di cemento non è abitabile ma è caplestabile sul tetto avevo messo 6 cm di lana di roccia mentre nel vano scala che è a vista 12 cm io sono in zona f quindi non caldissima in estate comunque il sottotetto e leggermente caldo , ma in casa avendo i muri da 49 piu di 25 gradi non sale , devo comunque prevedere i deumidificatori, anche qui se sei in una zona calda o prevedi gli split , o se vuoi raffreddare a pavimento devi prevedere che prima acqua magari a 6/10 gradi passa da fancoil l'uscita va sul radiante , devi prevedere deumidificatore o come ti dicevo split o fancoil e quindi devi magari fare impianto con valvole manuali per gestirti le mandate tra estate e inverno, per isolante io lo prendevo direttamente dal produttore per cui prendendo un camion usavo lana di roccia che aveva un buon prezzo , ma sull'isolante si sa piu ne usi piu risparmi dopo ..li conviene abbondare -
.Ciao, già il blocco da 49cm con un U di 0,16 è quasi da casa passiva, quindi anche per il futuro sicuramente dovrebbe andare bene.
Vista la legge 10 ho un notevole isolamento e se uno fa qualcosa di nuovo è bene farlo hai ragione.
C'è poi sicuramente a fare così un risparmio economico notevole tra materiali e posa, e purtroppo visti gli aumenti di prezzi non è una cosa trascurabile per me.
Io isolerò pilastri e travi con EPS 14cm + tavella da 5 cm davanti,
così da essere resistente agli urti.
Ho iniziato i lavori da poco, finalmente, ed entro questo mese isolerò con 8cm di XPS anche le fondazioni lateralmente contro terra,
così da limitare ancora di più i ponti termici.
sui dati dichiarata 0.16 ma non saprei io li avevo presi basandomi su quello ma onestamente pur ritenendomi abbastanza soddisfatto dell'involucro i 160 mq li scaldo con 10/12 kw al giorno con pdc sono zona F mantenendo 22 gradi , sento di isolamenti a cappotto da 20 cm che consumano ancora meno , per cui se dovessi fare un'altra casa e non credo proprio, opterei per blocco rett da 25 cm 20 cm di lana di roccia e 8 cm di mattone per non sentire il classico suono del cappotto quando si batte il muro.. certo costi piu elevati , ma ottimizzando gli acquisti dei materiali si potrebbe fare a proposito io i blocchi li avevo presi da un rivenditore alto adige che mi faceva spedire i blocchi direttamente dalla fornace tedesca e poi mi fatturava , i 49 mi ricordo portati in cantiere parliamo del 2018 costavano 55 euro al mq , altri tempi come costi materiale -
.Ci sono video che fanno vedere come si fa... se è un muratore non credo che non ci riesca.... c'è sono da mettere meno malta e solo sotto e farlo dritto ! Mio padre ha lavorato in questo settore e vedendo il video ha detto che era semplice. Unica cosa avere la sega per tagliargli.
www.youtube.com/watch?v=U1OrRuZKxN0
Per il taglio puoi noleggiare sega a nastro apposita a mè era costata sui 450 euro al mese ..ma è comoda cè anche una sega elettrica ma la sega a nastro è piu efficiente e meno complicata da usare , ad ogni modo pure io ai tempi avevo scelto il monoblocco da 49 rettificato , diciamo che pure io avevo valutato i costi di una sola posa, il risultato è un buon compromesso , prezzo prestazioni , pero se valuti che una casa dura una vita magari si puo valutare blocco rettificato da 25cm per il muro portante 20cm di lana di roccia e blocco da 8 cm sono 3 pose ma il risultato è quello di avere un buon muro isolato, a costi ragionevoli , in alternativa usare blocchi da 49 con lana di roccia ma gia costavano un patrimonio anni fa chissa adesso,il segreto comunque e isolare isolare poi quando riscaldi ti accorgi che la casa è isolata e dici meno male che l'ho fatto -
Chiarimenti uso fotovoltaico prima di allaccio enel - Solare Fotovoltaico (Materiali ed installazione).Salve a tutti vorrei un chiarimento , mi stanno istallando un impianto da 13kw+30kwh , ma mi sembra di capire che serviranno mesi per l’ allaccio enel , c’è’ un modo in questi mesi per sfruttare l’eneriga che l’impianto produrrà prima dell allaccio?
E’ un huawei , con la backup box c’è la possibilità magari almeno di alimentare le utenze in giardino? Ovviamente presumo vada lasciato staccato dal contatore?
In teoria potresti mettere il limitatore di produzione attivando la funzione su inverter , quindi mettendo il meter che legge la richiesta del tuo impianto inverter attivando questa funzione produce solo l'energia che ti serve senza immettere , questa è una pratica che alcuni attivano proprio per non immettere in attesa dell'allaccio alla rete -
.
Ma li dipende da te e da cosa vuoi spendere di sicuro assito piu guaina sopra per evitare infiltrazioni e isolante sopra la guaina il caldo che tieni fuori e tutto guadagnato perchè quando il caldo è nel sottotetto poi smaltirlo è un grosso problema ad ogni modo se sei in zona calda io userei lana di roccia il caldo impiega piu tempo a passare la fibra di legno è ottimale ma è a rischio se si bagna marcisce per cui o fai un lavoro a regola d'arte altrimenti ci sono problemi invece con la lana di roccia sei piu tranquillo , eps troppo leggero fa passare il caldo velocemente
Posts written by aliasy |