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Ciao a tutti! Seguo il forum da un po' e lo trovo una miniera d'oro per la qualita' e la qualita' dei contenuti.
Innanzitutto un grandissimo grazie a tutta la community
Vengo al dunque... a breve iniziera' la progettazione della mia prima casa, una villetta singola NZEB/A4, pertanto vorrei chiedervi cosa ne pensate della soluzione proposta.
- Zona climatica: D
- Zona sismica: 2
- Tipologia: villetta singola costituita da piano terra 120 mq e piano interrato riscaldato 60 mq completamente libero su 3 lati (e' in collina)
- Fondazione: pali trivellati, magrone da 10cm, isolamento in XPS da 4 cm tra platea e magrone (platea "calda"), platea in cemento armato da 40cm
- Solai plast-bau metal (EPS da 8 cm mi sembra), pilastri in cemento armato
- Tetto: a falde inclinate, manto di copertura con tegola a coppo di laterizio, telo freno vapore, isolante termico in lana di roccia o fibra di legno da 6cm, telo impermeabile e traspirante, listelli di ventilazione, e listelli portategole
- Infissi in alluminio con doppio vetro 44,2+14+33,1 BE Argon.
- Tapparelle elettriche in acciaio.
Per le murature perimetrali sono indeciso tra 2 opzioni:
1. finitura interna a civile, tamponatura con poroton da 30cm, isolamento a cappotto in EPS da 10cm, rasatura armata e finitura ad intonachino
2. finitura interna a civile, tamponatura con poroton da 12cm, isolante termoacustico (spessore da calcolare) e muratura esterna con mattoni a vista
Impianti:
- Riscaldamento/raffrescamento: PdC splittata e scaldasalviette elettrici ad infrarossi nei bagni
- ACS: PdC monoblocco 250 l
- VMC
- Fotovoltaico 5 KW senza accumulo
Gentilmente vi chiedo:
1. In generale, come vi sembra?
2. Tra le 2 opzioni per l'involucro quale scegliereste? Oltre all'aspetto termico, mi interessa molto anche l'aspetto antismico: qual e' piu' resistente e rischia di rovinarsi di meno in caso di scosse?
3. L'isolante sotto la platea e' fattibile anche se ci sono i pali trivellati? Da ignorante mi verrebbe da pensare che in caso di scosse i pali vadano troppo sotto stress
4. In alternativa alla PdC splittata stavo valutando di mettere una PdC con impianto canalizzato. Mi piace la pulizia di tale soluzione, ma temo che aumentino i consumi energetici e di perdere la possibilita' di regolare la temperatura nei vari ambienti. Che ne pensate? Mi verrebbe da pensare che comunque la VMC tende ad uniformare la temperatura dei vari ambienti.
Grazie
Edited by dandino - 12/2/2023, 12:53. -
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Finestre non ne metti? 
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.CITAZIONE (Fringui75 @ 31/1/2023, 00:02)Finestre non ne metti?
touché
Infissi in alluminio con triplo vetro 44,2+14+33,1 BE Argon.
Tapparelle elettriche in acciaio.. -
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Alliminio? Nzeb?... metti un ottimo conduttore per fare una casa isolata?.. quel vetro è doppio, non triplo.
Occhio che saranno il peggiore punto della casa.. e per quanto cercherai il miglior vetro, che non è quello.. sarà comunque poco performante rispetto alle superfici opache.
Verifica bene Ug, Lt e g.. i vetri devono essere extra chiari.
Ultimo ma non ultimo.. posa e BDT obbligatorio!. -
.Ciao a tutti! Seguo il forum da un po' e lo trovo una miniera d'oro per la qualita' e la qualita' dei contenuti.
Innanzitutto un grandissimo grazie a tutta la community
Vengo al dunque... a breve iniziera' la progettazione della mia prima casa, una villetta singola NZEB/A4, pertanto vorrei chiedervi cosa ne pensate della soluzione proposta.
- Zona climatica: D
- Zona sismica: 2
- Tipologia: villetta singola costituita da piano terra 120 mq e piano interrato riscaldato 60 mq completamente libero su 3 lati (e' in collina)
- Fondazione: pali trivellati, magrone da 10cm, isolamento in XPS da 4 cm tra platea e magrone (platea "calda"), platea in cemento armato da 40cm
- Solai plast-bau metal (EPS da 8 cm mi sembra), pilastri in cemento armato
- Tetto: a falde inclinate, manto di copertura con tegola a coppo di laterizio, telo freno vapore, isolante termico in lana di roccia o fibra di legno da 6cm, telo impermeabile e traspirante, listelli di ventilazione, e listelli portategole
- Infissi in alluminio con triplo vetro 44,2+14+33,1 BE Argon.
- Tapparelle elettriche in acciaio.
Per le murature perimetrali sono indeciso tra 2 opzioni:
1. finitura interna a civile, tamponatura con poroton da 30cm, isolamento a cappotto in EPS da 10cm, rasatura armata e finitura ad intonachino
2. finitura interna a civile, tamponatura con poroton da 12cm, isolante termoacustico (spessore da calcolare) e muratura esterna con mattoni a vista
Impianti:
- Riscaldamento/raffrescamento: PdC splittata e scaldasalviette elettrici ad infrarossi nei bagni
- ACS: PdC monoblocco 250 l
- VMC
- Fotovoltaico 5 KW senza accumulo
Gentilmente vi chiedo:
1. In generale, come vi sembra?
2. Tra le 2 opzioni per l'involucro quale scegliereste? Oltre all'aspetto termico, mi interessa molto anche l'aspetto antismico: qual e' piu' resistente e rischia di rovinarsi di meno in caso di scosse?
3. L'isolante sotto la platea e' fattibile anche se ci sono i pali trivellati? Da ignorante mi verrebbe da pensare che in caso di scosse i pali vadano troppo sotto stress
4. In alternativa alla PdC splittata stavo valutando di mettere una PdC con impianto canalizzato. Mi piace la pulizia di tale soluzione, ma temo che aumentino i consumi energetici e di perdere la possibilita' di regolare la temperatura nei vari ambienti. Che ne pensate? Mi verrebbe da pensare che comunque la VMC tende ad uniformare la temperatura dei vari ambienti.
Grazie
Ma l'isolamento non è il massimo come spessori se sei in zona sismica o usi i blocchi cassero legno cemento tipo isotex ma costeranno un botto anche se ormai tutto costa oppure telaio a colonne poi tamponatura rettificata da 25 isolante magari lana di roccia per il caldo da 15 minimo e poi blocco esterno a piacimento tetto ma 6 cm sono pochini , per i solai il past blau avevo sentito che era un po rumoroso ma se sopra non ci passa nessuno il rumore è dato dalla poca massa , in alternativa puoi usare solaio barbieri sono lastre di laterizio prefabbricate da 50 cm sopra ci mettono il polistirolo per riempimento io li ho messi nessuna ombreggiatura travetti tipico della soluzione travi e pignatte veloci da posare e costo qualche euro al mq in piu rispetto al tradizionale ma ci impieghi molto meno a posarli comunque il segreto isola isola che poi non puoi farlo .. io abitando al nord colline novaresi non in zona sismica avevo scelto il blocco tedesco da 50 per avere una sola posa adesso 140 mw con 22 gradi di media li scaldo con pdc da 7 kw consumando con acs 12 kw al giorno la mia e stata una scelta di compromesso per non avere il cappotto o piu pose alla fine è accettabile come consumi ma si potrebbe fare di meglio. -
.Alliminio? Nzeb?... metti un ottimo conduttore per fare una casa isolata?.. quel vetro è doppio, non triplo.
Occhio che saranno il peggiore punto della casa.. e per quanto cercherai il miglior vetro, che non è quello.. sarà comunque poco performante rispetto alle superfici opache.
Verifica bene Ug, Lt e g.. i vetri devono essere extra chiari.
Ultimo ma non ultimo.. posa e BDT obbligatorio!
Hai ragione, ho fatto confusione sui vetri: sono doppi.
Le finestre saranno con taglio termico, pensi che per l'alluminio sia solamente una fesseria commerciale? Quale materiale consiglieresti?
Sia il costruttore che addirittura il produttore di infissi abitano nella stessa zona, ed entrambi vivono in costruzioni simili con finestre a vetri doppi, sostenendo che, considerate le temperature locali, si trovino benissimo. Mistero
Dal punto di vista del comfort ed economico ha senso spendere di piu' per il vetro triplo (extra capitolato) ?
Cosa rischio a non fare il BDT?
Riporto i valori del progetto (legge 10) di un abitazione simile in corso di costruzione...
Finestre
Ug: 1.198
Fg: 0.48
Altro
EPi: 36.969 kWh/m2anno
U Involucro: 0.2237 W/m2K
Grazie mille, gentilissimo
. -
.
Ah pero' questo mi preoccupa :/
Da foglio informativo leggo che:CITAZIONEI Solai Plastbau Metal presentano caratteristiche intrinseche derivate da
approfondita attenzione alle rese acustiche sviluppate in fase progettuale
del manufatto di riferimento, che riescono a soddisfare a quanto richiesto
dalla normativa riguardante i requisiti acustici passivi degli edifici per quel
che riguarda l’indice del potere fonoisolante apparente (R’W) e l’indice del
livello di rumore al calpestio (L’nW, T). Nei certifi cati di prova si ha la dimostrazione, in riferimento a quel particolare tipo di fi nitura e posa, del pieno
rispetto degli indici minimi e massimi di trasmissibilità di rumore aereo e di
tipo impattivo richiesti dalla normativa attualmente in vigore. Il progettista
che utilizza Solai Plastbau Metal per soddisfare la normativa in vigore, dovrà
provvedere ad applicare uno strato di separazione tra le superfi ci rigide
(solaio e massetto) idoneo a limitare la componente trasmissiva. Le caratteristiche dello strato di separazione cambieranno anche in relazione ai tipi di
pavimentazione e di strati di sottofondo.
C'e' da fidarsi?
Grazie mille!. -
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Il BDT è l'unica cosa che ti da la garanzia della tenuta all'aria dell'involucro e quindi la sua funzionalità.. trovare la magagne e risolverle in tempo.. poi diventa molto improbabile fare un buon lavoro.
Se paragoni serramenti dalle stesse prestazioni, il pvc è quello più a buon mercato.. l'alluminio è quasi il più caro.
Tecnicamente è un controsenso.. usi un ottimo conduttore per isolare.. e quindi devi studiare come non fargli fare quello che per sua natura fa.. forse non è il materiale adatto per isolare..
Fare il triplo vetro rispetto al doppio... finchè i prezzi erano normali ballava circa il 20% di differenza.. paragonato al doppio dell'isolamento (grossomodo) io non ci penserei 2 volte, soprattutto dovuto al fatto che punti a una Nzeb.
Guarda i valori Uw, non solo il vetro.. la finestra è fatta da tutto, non solo dal vetro.
Ci sono diversi modi per risparmiare sui serramenti.. forme, tipi di aperture.. etc etc.. ma ci vuole un'analisi fatta come si deve per capire i dettagli. Spesso si usano soluzioni standard.. andando a spendere come per soluzioni migliori, solo perchè comporta l'uso di uscire dagli schemi.
Ad in amico semplicemente passando da serramenti a 2 ante con persiane con vetro doppio senza controtelai, è riuscito a mettere controtelai, serramenti con veneziana motorizzata integrata, ventilazione in ogni stanza, 1 anta, spendendo uguale, avendo molta più luce in casa e migliore gestione degli apporti solari.. guadagnando pure le vmc, non previste dal progetto iniziale.
PS Plastbau non mi piace.. non sfrutti la sua massa e alcuni ponti termici sono da correggere perchè il sistema non li prevede (quelli che ho visto qualche anno fa.. poi magari hanno risolto.. ma non saprei). -
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Ah pero' questo mi preoccupa :/
Da foglio informativo leggo che:CITAZIONEI Solai Plastbau Metal presentano caratteristiche intrinseche derivate da
approfondita attenzione alle rese acustiche sviluppate in fase progettuale
del manufatto di riferimento, che riescono a soddisfare a quanto richiesto
dalla normativa riguardante i requisiti acustici passivi degli edifici per quel
che riguarda l’indice del potere fonoisolante apparente (R’W) e l’indice del
livello di rumore al calpestio (L’nW, T). Nei certifi cati di prova si ha la dimostrazione, in riferimento a quel particolare tipo di fi nitura e posa, del pieno
rispetto degli indici minimi e massimi di trasmissibilità di rumore aereo e di
tipo impattivo richiesti dalla normativa attualmente in vigore. Il progettista
che utilizza Solai Plastbau Metal per soddisfare la normativa in vigore, dovrà
provvedere ad applicare uno strato di separazione tra le superfi ci rigide
(solaio e massetto) idoneo a limitare la componente trasmissiva. Le caratteristiche dello strato di separazione cambieranno anche in relazione ai tipi di
pavimentazione e di strati di sottofondo.
C'e' da fidarsi?
Grazie mille!
Se sei in zona sismica eurosolaio barbieri ha anche dei ferri orizzontali per cui è piu solido e poi intonachi sul laterizio https://www.zanuttaspa.it/wp-content/uploa...io-Barbieri.pdf poi vedi tu se trovi qualche azienda che lo produce vicino a te di solito chi vende ferro li ha poi valuta anche i costi ma come ti ripeto io ai tempi era costato sui 18 euro al mq ma erano 4 anni fa del solaio plastbau parlando con un rivenditore di materiale edile che lo aveva messo a casa sua si lamentava del rumore ma magari non aveva messo tappetino antirumore come ti ripeto il problema è intonaco che deve avere sotto la rete prova a sentire qualcuno che lo ha messo. -
.Il BDT è l'unica cosa che ti da la garanzia della tenuta all'aria dell'involucro e quindi la sua funzionalità.. trovare la magagne e risolverle in tempo.. poi diventa molto improbabile fare un buon lavoro.
Se paragoni serramenti dalle stesse prestazioni, il pvc è quello più a buon mercato.. l'alluminio è quasi il più caro.
Tecnicamente è un controsenso.. usi un ottimo conduttore per isolare.. e quindi devi studiare come non fargli fare quello che per sua natura fa.. forse non è il materiale adatto per isolare..
Fare il triplo vetro rispetto al doppio... finchè i prezzi erano normali ballava circa il 20% di differenza.. paragonato al doppio dell'isolamento (grossomodo) io non ci penserei 2 volte, soprattutto dovuto al fatto che punti a una Nzeb.
Guarda i valori Uw, non solo il vetro.. la finestra è fatta da tutto, non solo dal vetro.
Ci sono diversi modi per risparmiare sui serramenti.. forme, tipi di aperture.. etc etc.. ma ci vuole un'analisi fatta come si deve per capire i dettagli. Spesso si usano soluzioni standard.. andando a spendere come per soluzioni migliori, solo perchè comporta l'uso di uscire dagli schemi.
Ad in amico semplicemente passando da serramenti a 2 ante con persiane con vetro doppio senza controtelai, è riuscito a mettere controtelai, serramenti con veneziana motorizzata integrata, ventilazione in ogni stanza, 1 anta, spendendo uguale, avendo molta più luce in casa e migliore gestione degli apporti solari.. guadagnando pure le vmc, non previste dal progetto iniziale.
PS Plastbau non mi piace.. non sfrutti la sua massa e alcuni ponti termici sono da correggere perchè il sistema non li prevede (quelli che ho visto qualche anno fa.. poi magari hanno risolto.. ma non saprei)
Grazie mille.
Alla veneziana motorizzata ci avevo pensato... purtroppo non mi convince l'aspetto sicurezza: essendo la costruzione una villetta indipendente, di fatto le finestre diventerebbero il punto debole. Immagino l'unico oscurante motorizzato robusto sia la tapparella, sbaglio? :
Ottima idea passare all'anta singola!CITAZIONEalcuni ponti termici sono da correggere perchè il sistema non li prevede
Ti ricordi quali erano?. -
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Sbagli, la sicurezza la fai col serramento, non con la tapparella.. a meno che le prendi blindate... ma per essere al sicuro in casa poi devono essere sempre chiuse, meglio vetro antisfondamento, ferramenta anche di base (se serramento decente) e allarme perimetrale.
Per il ponte termico mi correggo.. ho riguardato un paio di foto e sezioni sembra non esserci, sicuramente perdi il fatto di avere massa in casa.. secondo me se non è un B&B, dal mio punto di vista perde comfort..
Parere su nuova costruzione NZEB |
