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- Non ho piu' certificato l'edificio ma ho effettuato il blower door test che è stato fondamentale per individuare 2 punti di dispersione.
- come vmc ho utilizzato 2 blumartin freeair 100
- acs si la faccio con pdc dedicata con 300 litri
- per la stratigrafia, io non sono un termico, quindi attendi un esperto e prendi quello che ti dico non le pinze, ovvero che per me va sempre messo il cappotto, quando ti consigliano di non metterlo per risparmiare di solito ti associano qualcosa di "termico" che dovrebbero fungere da isolante, tipo colla, malta, pittura o altro di termico, ma che ovviamente servono quasi a zero in quanto parliamo di spessori di millimetri. -
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Si, si può fare, in realtà non sono tipo da litigi, infatti su molte cose sono sceso a compromessi, tipo l'eliminazione del ponte termico tra solaio e sbalzi, che poteva essere svolto da elementi tipo "mensolino", ma dai tecnici di qui bocciato perché avrebbe fatto crollare molti balconi in passato 
quindi abbiamo dovuto fare il cappotto tutto intorno a sbalzi e paretine del terrazzo con maggior spesa e quindi peggior efficienza.
Fringui ti ringrazio del supporto e dei tanti consigli, alla fine fra tutti sei stato quello che mi è costato meno, difficile avere meno di gratis!
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Buonasera a tutti, sono passati 6 anni, mi sono riletto le 8 pagine di questa discussione ed è stato bello rivivere il percorso fatto. Volevo ringraziare tutti per il grande aiuto. Abito da 4 anni ormai in villa, l'impianto fatto alla fine è stato ridotto al minimo, ovvero vmc e 2 split, muri con poroton da 35 e eps da 12. Più di 1 anno di timori e gente che non credeva in questa soluzione e quasi mi rideva in faccia, ma adesso si sono tutti ricreduti e addirittura i tecnici che mi hanno sempre messo i bastoni fra le ruote, adesso vanno in giro a vantarsi di aver costruito case passive. Sintesi dell'anno 2022 (con fv da quasi 7kwp) spesa totale bollette 1244,39 euro, contributo scambio su posto 1.719,38, quindi anno 2022 ho chiuso ad un guadagno di 475,1 euro, ricordo che siamo 5 in famiglia! In inverno accendo solo 2 o 3 settimane solo split zona notte, che sta a nord, circa 2 ore temp. 26° velocità 2 (ma solo perché la moglie è freddolosa e a 21° ha già freddo). In estate accendo solo split zona giorno a sud, per tutta la giornata in modalità silenziosa cioè velocità inferiore a 1, temp. 25°, quindi totalmente impercettibile rumore, movimento dell'aria e temperatura fredda. Oltre alla parte economica il confort e qualità dell'aria sono da 10 e lode.Un ringraziamento particolare all'arch. Spezzati che oltre al contributo dato sul forum, mi ha seguito come tecnico durante la costruzione. Compenso a dir poco ridicolo per il lavoro svolto e l'aiuto che mi ha dato (chiacchierate serali interminabili 
). Ad oggi tutti i suoi consigli sono indelebili, sia in me che nei tecnici, che nella impresa di costruzione (che è un mio parente, che pochi mesi fa ha finito la villa fatta con le stesse caratteristiche della mia).
In sintesi un enorme successo, ancora grazie a tutti!!
Edited by pulsar83x - 27/5/2023, 19:47 -
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esatto me ne ha parlato un tecnico della mia zona
Fringui allora ti faccio un'altra domanda:
con solo questo isolamento (U=0,2)sarebbe ancora conveniente e confortevole passare al riscaldamento ad aria? -
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Si c'e' l'ing. Pedone..mi hai postato proprio tu nella prima pagina 2 link. Se non ho capito male il mattone di canapa lo produce proprio Pedone nelle tue zone, per quello lo utilizza nelle sue realizzazioni..doppio guadagno!! -
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Ho avuto 2 incontri con l'ing. di zephir. Che dire..preparatissimo e finalmente sentivo di viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda. Quindi sicuro di ingaggiarlo..ma dopo qualche giorno arriva il preventivo..prezzo della sola consulenza da capogiro!! Quindi adesso tocca solo a voi la consulenza 
Quindi ad oggi..siamo al punto di partenza cioe' poroton da 30 con eps da 8(U=0,2 W/m2k sfasamento 19h), impianto a pavimento per caldo e freddo, vmc con deumidificatore.
Essendo "solo", secondo voi mi conviene addentrarmi nell'aumentare isolamento e mettere riscaldamento ad aria non avendo tecnici esperti in questo settore?
per esempio pensavo di raggiungere i 12cm al posto di 8 di eps x scendere a U=0,16 e magari sostituire eps con lana di roccia per arrivare a 21h di sfasamento e poi per il dimensionamento degli impianti avrei un piccolo supporto dalle aziende venditrici di macchine tipo clivet o nilan. Sto delirando o l'isolamento secondo voi basterebbe per far girare bene per esempio una elfopack? -
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Ahhh..quindi alla fine a livello di costi stiamo sui 3.000 credo sia per casaclima che per zephir
Grazie diablo info preziose mi hai risparmiato un sacco di sbattimenti -
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1 quindi con 125mq calpestabili dovrei pagare 625 euro?
2 facendo anche tu la proporzione con quanto hai pagato e la superficie netta calpestabile ti ritrovi?
3 in questo prezzo e' compresa sia la consulenza che la certificazione? -
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Ragazzi a pag. 5 ho postato il listino prezzi di casaclima, ma il prezzo e' riferito a snt supericie netta riscaldata..quale sarebbe???
Diablo magari potresti dirmi tua superficie e tuo costo..anche per capire se sono prezzi fissi o fanno scontistiche -
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Mi ha chiamato zephir..ma a quanto pare si paga 2 volte..nel senso che paghi la loro consulenza della progettazione e poi loro chiamano un certificatore da pagare a parte.
Ha precisato che facendomi loro la consulenza non posso avere la loro certificazione
ma una delle altre 29 presenti in tutto il mondo(mi ha parlato di una spagnola e una greca)
Scusate ma nel caso di casaclima non fanno tutto loro sia consulenza che certificazione? -
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Perfetto..info utilissime grazie..quando hai tempo e se puoi tienimi aggiornato. Grazie -
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1 non so che guaina..ne parlavano e dicevano che nel caso di roccia l' umidita non risale..e quel poco viene smaltita dall areazione degli igloo..un migliaio di euro risparmiati.
2 Non ho capito se la vedi una cosa positiva o negativa?
3 i dati che servono per esempio a clivet per capire quanta energia ho bisogno e quindi se una elfopack mi basterebbe oppure aggiungere uno split o un altra elfo.. -
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Altre domande..
1 premettendo che dove sorgera' la Villa ci sono 20 cm di terreno e poi sotto e' tutta roccia volevo sapere se bisogna mettere la guaina sotto gli igloo oppure in questo caso specifico possono essere adagiati gli igloo direttamente
2 parlai all' Ingegnere di mettere qualche decina di metri di tubature sotto circa 2 metri della platea in modo da sfruttarla come una specie di sonda geotermica da mettere in comunicazione con vmc per risparmiare energia e lui mi disse che si poteva fare mettendola attraverso gli igloo. E'esatto oppure le tubazioni non scambierebbero bene con l'aria anche perche tra gli igloo entra aria esterna perche c e areazione e quindi non ci sarebbe piu quella costanza che c e nel terreno
3 quali dati dovrei farmi dare dall'ingegnere da poter successivamente girare alle aziende per consigliarmi un impianto e potarmelo dimensionare a dovere? -
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Questo e' quello che mi hanno scritto nella mail:
3 kW termici e ca. 2,2 kW frigoriferi rispettivamente a 0 °C e 35 °C di temperatura esterna.
Quando parli di rumore mi viene voglia di rimanere su riscaldamento a pavimento!
Con il discorso che la casa e' ben isolata perche' l elfopack dovrebbe movimentare tutta quell'aria che dici per riscaldare? -
.QUINDI serve VENTILARE solo se ho tasso di CO2 e/o UR elevato..ergo NON serve ventilare 0,6 o 0,3 ..serve un SENSORE di CO2 e UR che fa partire e modulare il RICAMBIO in base a necessita(presenza).
Se non metti vari sensori per casa..allora la norma dice che IN MEDIA 0,3 è quello che serve...e le norme sono largamente cautelative
Si ovviamente erano valori teorici senza sensori con famiglia di 4 personeOvviamente avrai sulla pelle 400 mcubi ora perche oltre al ricambio da 100, per scaldare casa, dovra ricircolare aria per 300.
Questa cosa non mi e' chiara..in pratica alla fine avro' sempre 100 di aria nuova presa dall esterno..i 300 che dici tu e'aria interna della casa che viene scaldata ma avrebbe stessa co2 e umidita e non viene filtrata giusto?
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