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io proprio per la correzione del ponte termico preferirei la C, se il solaio è a filo pilastro lo isoli con lo stesso pannello e poi ci ancori sopra la tramezza, per l'ancoraggio puoi usare gli elementi della fischer specifici per queste applicazioni che mantengono inalterato l'isolamento, una volta arrivati con la tramezza alla stessa altezza del solaio si puo chiudere il tutto appoggiandoci sopra il parapetto mettendo come prima fila gasbeton magari da 25cm per avere maggiore appoggio tra solaio, pannello isolante e tramezza esterna, pensaci, faresti contento il committente e correggeresti totalmente i ponti termici, se non ti è chiaro lo schema posso farti un disegno . -
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Non c'è bisogno ho capito 
Comunque devi ancorare la fodera da 10cm (con i fissaggi da cappotto suppongo), su questo non c'è dubbio, e il pilastro a filo interno con gli intonaci sottili che si usano oggi...
ciao. -
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Io sto andando con la soluzione (solo ipotesi per adesso) interno esterno: blocco tufo 25, 15cm eps, 10cm tufo esterno.
Struttura con pilastri da 25x40 o 50 o muratura portante vedremo.
Anche qui all'architetto l'unica cosa che non andava era l'ancoraggio della muratura esterna e proponeva solo cappotto esterno. Io pensavo al doppio muro per abbassare la temperatura superficiale esterna del cappotto dato che non ho aggetti nel progetto e l'orientamento prevede una bella esposizione.
Pensavo di ancorare la muratura esterna col cordolo del parapetto (ho solo un piano a livello campagna). In questo modo la stratigrafia viene conservata fino al livello del parapetto e l'isolante copre il nodo del cordolo del getto del solaio. Per legare l'isolante orizzontale della copertura avevo pensato anche io la primo corso del parapetto lato interno in cemento cellulare.
Secondo voi potrebbe andare?
Giudicate che l'aumento della complessità della stratigrafia possa giustificare un incremento dei costi a fronte dei possibili benefici (stress termici del cappotto, aumento dell'inerzia, facilità di appoggio delle soglie ai nodi finestra)?. -
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io intendevo i fissaggi distanziati, questi
www.fischeritalia.it/prodotti/thermax-12-16/
ma forse sono più pratici quelli per isolamento a cappotto, per quanto riguarda l'intonaco interno in calce su pilastro e muratura non hai nessun problema, soprattutto se hai corretto per bene il ponte termico, se il pilastro rimane caldo l'intonaco non ne risentirà per nulla, se opti per questa soluzione almeno convinci il committente ad aumentare gli spessori di isolamento sia su solaio che su pareti verticali, una volta corretti i ponti termici sarebbe un peccato non rientrare in classe A solo per una questione di spessori
per firo
il cappotto è sempre da preferire, non ci sono problemi per l'insolazione, l'eps non accumula calore, anzi una volta arrivata la sera quel poco di calore che accumula lo cede subito, mentre con una muratura davanti che accumumula calore l'isolamento rimane sempre caldo anche durante la notte peggiornado la situazione in estate, infatti come protezione invernale la disposizione dei materiali non cambia le prestazioni dell'involucro, mentre a protezione estiva è buona norma nella stratigrafia utilizzare i materiali dal pi pesante al più leggero dall'interno verso l'esterno. -
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In genere non è che non va agli architetti, ma alle imprese, che devono fare qualche minuto in più di lavorazioni rispetto alla parete standard locale che "non ha prezzo" ma se la fanno pagare lo stesso
15cm di EPS è una bella botta, super isolamento da queste parti... Per il resto mi pare molto simile alla mia soluzione C o sbaglio? Non ho capito se fai salire su il polistirene sino a coprire il parapetto.. -
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Le imprese dovrebbero farsi gli affari loro e limitarsi a realizzare a regola d'arte ciò che hanno deciso committente e tecnico, detto questo, utilizzando delle app online per il calcolo del fabbisogno energetico (attendibili) nelle nostre zone è antieconomico usare spessori di isolamento superiori a 10 o 12cm, nel senso che fino a questi spessori il fabbisogno si riduce esponenzialmente, dopodichè la diminuzione del fabbisogno in relazione allo spessore dell'isolante è minima, poi è chiaro che se non ci sono problemi economici più si isola e meglio è . -
.io intendevo i fissaggi distanziati, questi
www.fischeritalia.it/prodotti/thermax-12-16/
ma forse sono più pratici quelli per isolamento a cappotto, per quanto riguarda l'intonaco interno in calce su pilastro e muratura non hai nessun problema, soprattutto se hai corretto per bene il ponte termico, se il pilastro rimane caldo l'intonaco non ne risentirà per nulla, se opti per questa soluzione almeno convinci il committente ad aumentare gli spessori di isolamento sia su solaio che su pareti verticali, una volta corretti i ponti termici sarebbe un peccato non rientrare in classe A solo per una questione di spessori
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Quei Fischer però vanno bene col cappotto, nel mio caso forse meglio qualcos'altro ma comunque grossomodo ci siamo.
L'impresa propone i classicissimi 5cm di polistirene locale Quello rosa o celestino, qui piace molto Vedrò se riesco a ottenere almeno un 8cm.
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L'impresa non deve proporre, l'impresa deve realizzare ciò che decidono committente e tecnico, gia scritto sopra, in ogni modo 8cm sono un buon compromesso, 10 sul solaio data la maggiore dispersione . -
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Grazià, lo so, mi credi se ti dico che lo so?
Hai mai avuto a che fare con un committente che vuole risparmiare ma allo stesso tempo avere una casa costruita come Dio comanda?
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Ti credo ti credo, non mi soni mai trovato nella tua situazione perché non sono un tecnico, sono un committente con le idee ben chiare (almeno credo e spero) su come si costruisce bene e sull'importanza di un buon isolamento, ho anche io mooolti vincoli dettati dalle disponibilità economiche, e sto prediligendo un ottimo isolamento a discapito di finiture ma soprattutto sto spendendo il meno possibile (quasi nulla) in impianti termici, ma a proposito di problemi economici, sei sicuro che si vada a risparmiare con la soluzione C rispetto ad un semplice tufo 25 e cappotto? Secondo me a parità di spessore di isolamento non arrivi a 10 euro al mq di differenza . -
.Io sto andando con la soluzione (solo ipotesi per adesso) interno esterno: blocco tufo 25, 15cm eps, 10cm tufo esterno.
Struttura con pilastri da 25x40 o 50 o muratura portante vedremo.
Anche qui all'architetto l'unica cosa che non andava era l'ancoraggio della muratura esterna e proponeva solo cappotto esterno. Io pensavo al doppio muro per abbassare la temperatura superficiale esterna del cappotto dato che non ho aggetti nel progetto e l'orientamento prevede una bella esposizione.
Pensavo di ancorare la muratura esterna col cordolo del parapetto (ho solo un piano a livello campagna). In questo modo la stratigrafia viene conservata fino al livello del parapetto e l'isolante copre il nodo del cordolo del getto del solaio. Per legare l'isolante orizzontale della copertura avevo pensato anche io la primo corso del parapetto lato interno in cemento cellulare.
Secondo voi potrebbe andare?
Giudicate che l'aumento della complessità della stratigrafia possa giustificare un incremento dei costi a fronte dei possibili benefici (stress termici del cappotto, aumento dell'inerzia, facilità di appoggio delle soglie ai nodi finestra)?
se hai la possibilità di scegliere tra struttura su pilastri o muratura portante io opterei per la seconda, prima di tutto risparmi una enormità di soldi sulle fondamenta, in quanto se la struttura è in muratura per le fondamenta da noi si usa fare un semplice spianamento con il magrone e si alzano le fondamenta in tufo, sulle quali oppurtunamente livellate si alza poi la muratura portante, invece se è su pilastri per le fondamenta bisogna fare le travi in cemento armato sulle quali ancorare poi i pilastri, con costi esorbitanti, poi vai a risparmiare in parte sui pilastri in quanto vann sostituiti dalla muratura che è più economica, poi vai a risparmiare sulle travi armate che reggono il solaio e il ferro per le armature costa tantissimo, a parte il discorso economico una struttura in muratura non ti vincola su stratigrafie e spessori delle pareti e hai meno ponti termici da correggere, detto questo io lascerei perdere l'isolamento in intercapedine, se vuoi fare una cosa economica potresti fare tufo da 25 e 10 cappotto, se vuoi strafare (e io lo farei) puoi fare doppia muratura in tufo da 20 con massimo due centimetri di intercapedine e cappotto esterno da 10. -
.Ti credo ti credo, non mi soni mai trovato nella tua situazione perché non sono un tecnico, sono un committente con le idee ben chiare (almeno credo e spero) su come si costruisce bene e sull'importanza di un buon isolamento, ho anche io mooolti vincoli dettati dalle disponibilità economiche, e sto prediligendo un ottimo isolamento a discapito di finiture ma soprattutto sto spendendo il meno possibile (quasi nulla) in impianti termici, ma a proposito di problemi economici, sei sicuro che si vada a risparmiare con la soluzione C rispetto ad un semplice tufo 25 e cappotto? Secondo me a parità di spessore di isolamento non arrivi a 10 euro al mq di differenza
Effettivamente sei un caso a parte, con molti più gradi di libertà.
Sì concordo sulla valutazione dei costi... questa ditta ha un prezzo stranamente alto sulla muratura in tufo e un paio di altre cosette.. -
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proprio stamattina ho pagato il muratore che mi ha completato il rustico, mentre per intonaci e incappottamenti vari ti do i prezzi che hanno fatto ad un mio amico prima dell'estate
muratura di tufo in elevato spessore 10cm 20euro al mq
muratura di tufo in elevato spessore 20cm 20euro al mq
muratura di tufo in elevato spessore 25cm 23euro al mq
intonaco di calce viva e tufo (preparato sul posto) per interno o esterno 10 euro al mq inclusa impalcatura
cappotto termico completo di tutto (anche rasatura finale) spessore 5cm 50euro al mq (sp 10cm 55 euro al mq)
isolamento in intercapedine spessore 5cm 5 euro al mq (sp 10cm 10 euro al mq)
per quanto riguarda l'isolamento in intercapedine ho messo solo il costo del materiale in quanto non dovrebbero prendersi nulla per posarlo, ma nel tuo caso oltre alla posa bisogna valutare anche la tassellatura della muratura esterna, quindi dubito che lo facciano gratis, con questi dati fai presot a farti due conti. -
.CITAZIONE (schinkel @ 8/9/2014, 10:22)15cm di EPS è una bella botta, super isolamento da queste parti... Per il resto mi pare molto simile alla mia soluzione C o sbaglio? Non ho capito se fai salire su il polistirene sino a coprire il parapetto.
Si 15cm danno un incremento marginale basso, ma la differenza è di "sole" 5-7€/m2 per cui dato che devo fare da zero perché risicare?
Cmq si, faccio salire tutto fino al parapetto per azzerare i ponti termici.CITAZIONE (grafio79 @ 8/9/2014, 12:09)se hai la possibilità di scegliere tra struttura su pilastri o muratura portante io opterei per la seconda, prima di tutto risparmi una enormità di soldi sulle fondamenta, in quanto se la struttura è in muratura per le fondamenta da noi si usa fare un semplice spianamento con il magrone e si alzano le fondamenta in tufo, sulle quali oppurtunamente livellate si alza poi la muratura portante, invece se è su pilastri per le fondamenta bisogna fare le travi in cemento armato sulle quali ancorare poi i pilastri, con costi esorbitanti, poi vai a risparmiare in parte sui pilastri in quanto vann sostituiti dalla muratura che è più economica, poi vai a risparmiare sulle travi armate che reggono il solaio e il ferro per le armature costa tantissimo, a parte il discorso economico una struttura in muratura non ti vincola su stratigrafie e spessori delle pareti e hai meno ponti termici da correggere, detto questo io lascerei perdere l'isolamento in intercapedine, se vuoi fare una cosa economica potresti fare tufo da 25 e 10 cappotto, se vuoi strafare (e io lo farei) puoi fare doppia muratura in tufo da 20 con massimo due centimetri di intercapedine e cappotto esterno da 10
Anche la soluzione delle fondazioni e struttura semplice è un'ipotesi che stavo accarezzando (sono appena all'inizio della parte di preventivazione economica e scelta dell'impresa) in caso di necessità di sforbiciare.
Per la seconda osservazione rispondo dopo il quote del tuo secondo intervento:CITAZIONE (grafio79 @ 8/9/2014, 13:59)proprio stamattina ho pagato il muratore che mi ha completato il rustico, mentre per intonaci e incappottamenti vari ti do i prezzi che hanno fatto ad un mio amico prima dell'estate
muratura di tufo in elevato spessore 10cm 20euro al mq
muratura di tufo in elevato spessore 20cm 20euro al mq
muratura di tufo in elevato spessore 25cm 23euro al mq
intonaco di calce viva e tufo (preparato sul posto) per interno o esterno 10 euro al mq inclusa impalcatura
cappotto termico completo di tutto (anche rasatura finale) spessore 5cm 50euro al mq (sp 10cm 55 euro al mq)
isolamento in intercapedine spessore 5cm 5 euro al mq (sp 10cm 10 euro al mq)
per quanto riguarda l'isolamento in intercapedine ho messo solo il costo del materiale in quanto non dovrebbero prendersi nulla per posarlo, ma nel tuo caso oltre alla posa bisogna valutare anche la tassellatura della muratura esterna, quindi dubito che lo facciano gratis, con questi dati fai presot a farti due conti
Avevo pensato al muro a cassetta proprio perché il cappotto finito di intonachino ha un costo alto rapportato al secondo muro+intercapedine+intonaco ed i prezzi che riporti lo confermano. Anzi, all'inizio, quello che pensavo era di utilizzare un sistema a secco per l'esterno tipo fermacell H20 o equivalente (tipo KNAUF Aquapanel, ecc.ecc.) in modo da realizzare con un colpo solo la finitura esterna liscia pronta per rasatina ed imbiancatura realizzando di fatto una parete ventilata e risparmiando l'intonaco esterno.
L'ipotesi è ancora in piedi, ma devo capire quanto queste soluzioni siano stabili, durature ed economiche nel complesso (e trovare qualcuno che le faccia come si deve).
Alla fine i conti devono tornare e mi sembra che di metodi "furbi" ce ne siano più di uno....la qual cosa ritorna al classico problema a soluzione aperta in cui l'unico vincolo, fissata la prestazione da ottenere, è la fattibilità tecnica, la durata, la disponibilità economica.
Da qui i miei dubbi.... -
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Ah naturalmente c'è anche la questione dei 30cm entro i quali deve stare la struttura, quelli che fanno volume, non può andare oltre nello spessore del "coibente" così come inteso dalla legge regionale... Questo vuol dire che non riesci mai a rivestire il pilastro anche da dentro... .
Un paio di stratigrafie per tamponamento |
