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| Sarà in classe B in quanto non presente la ventilazione meccanica e togliendo quest'ultima rientrare in classe A è molto difficile.
Per quanto riguarda il fatto di isolare anche l'interrato l'ho scartato per i costi (coppia giovane che avrà il suo bel da fare già così), inoltre 3 lati su 4 rimangono sotto terra, l'unico lato con affaccio all'esterno è quello est in cui ci sarà l'ingresso del garage.
Per i tamponamenti passerò a blocchi poroton pesanti P800 e per il primo corso come consigliato cercherò la soluzione con gasbeton (devo controllare la compatibilità gasbeton 1° corso e poroton per i corsi successivi con eventuali metodi di posa.
Il cappotto era già previsto scendesse di 1 metro sotto al solaio del piano terra, aumentando anche l'isolante del solaio (i calcoli precisi non sono ancora stati fatti).
Il problema sarà isolare i due pilastri centrali che da piano interrato arrivano alla copertura in travi di legno. (in questo caso non ho idea di come comportarmi). |
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| Ciao
Entro pochi mesi dovrei cominciare a posare il primo mattone , sto quindi definendo i particolari costruttivi
-Nuova costruzione (villetta singola, piano terra + seminterrato, tetto a mansarda classe B, 120mq, zona climatica F).
Parto dall'isolamento fondazioni - muratura seminterrato (locali accessori non riscaldato)
Fondazioni a travi rovescie, con vespaio (igloo), gli strati quindi sono:
-Terreno
-Tessuto non tessuto
-Ghiaione
-Magrone ricoperto superiormente ed ai lati da guaina impermeabilizzante ed antiradon
-Fondazione e igloo
-cappa sopra igloo
-Controterra: armodillo e strato filtrante
In questo modo dovrei tenere alla larga l'umidità ed avere le basi dell'edificio isolate (non termicamente ovviamente)
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Secondo nodo è il collegamento tra muri P int - muri PT e solaio
In questo caso la muratura del piano riscaldato (PT) verrà "separata" da quella del piano non riscaldato da una guaina tagliamuro posta anche sopra al primo corso di blocchi in laterizio termoisolato, il resto della muratura verrà fatto con poroton non isolato; All'esterno verrà fatto un cappotto probabilmente in EPS.
Il pavimento invece verrà isolato con dell'isolante posto sopra il solaio in laterocmente il quale andrà a "sbattere contro al poroton termoisolato; Sopra ad esso andrà posata la barriera al vapore e quindi riscaldamento a pavimento e piastrelle
Secondo voi è corretto un approcio di questo tipo? sbaglio in qualche passaggio? |
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| Ok, volevo solo essere un po preparato sull'argomento.
Posto quindi l'ultima proposta per vedere se ho capito cosa intendi |
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| Per il piano riscaldato andresti a continuare il cappotto per 1/1,5 m al di sotto del solaio e ad isolare il soffitto dell'interrato, senza andare ad isolare tutta la parete controterra , ma solo impermeabilizzandola?
Lascio quindi la fondazione appoggiata sul magrone con il telo antiradon di mezzo che evita la salita dell'umidità e tutto l'isolante che ho segnato lo elimino? lasciando solo l'armadillo? |
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| L'interrato non è riscaldato, solo una parte in cui ci sarà una taverna ma verrà scaldata raramente, praticamente mai, quando dici che sono fuori strada intendi che c'è un isolamento eccessivo e che dovrei preoccuparmi solo dell'umidità?
Nel caso intendessi questo, che soluzione potrei adottare, alla fine gli igloo mi tengono lontana l'umidità e se non metto qualcosa sotto la fondazione l'umidità sale da li su tutto il muro.
Edited by poina - 26/3/2013, 18:25 |
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| | Sopra alla platea non ho previsto isolamento termico poichè sarà garage e altri locali accessori, ho fatto bene? oppure sempre meglio mettere qualcosa? il vetro cellulare mi pare sia già un buon isolante |
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| Ho corretto il disegno, se ho ben capito quello che mi hai spiegato il disegno dovrebbe essere giusto !?
Con l'aggiunta di un telo a coprire il tubo drenante di tessuto non tessuto
Ho fatto una prova anche con la platea, secondo l'ing. per una costruzione così piccola (120mq) i costi sono simili (platea/travi rovesce) adesso preparo entrambi i computi seguendo i dettagli costruttivi che ho postato, sempre che vadano bene
Edited by poina - 26/3/2013, 17:31 |
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| Ciao
Sto cominciando ad imbastire i dettagli costruttivi di una nuova villetta, partendo dalle fondazioni (nel mio caso probabilmente trave rovescia e plinti).
Vorrei sapere se il disegno che ho fatto è valido oppure si possono apportare modifiche migliorative.
Il solaio in sezione è quelo del seminterrato, quindi 2,80m sotto terra (parete ad ovest e a piano di campagna ad est (terreno in pendenza).
Il mio primo dubbio è se gli igloo possono essere posati anche direttamente sul terreno senza dover fare tutta la base in magrone.
Nell'interrato non ci saranno locali riscaldati |
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| | Riapro questa thread per chiedere se il vetro cellulare si usa solo con fondazioni a platea oppure anche con fondazioni a travi rovesce? |
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| CITAZIONE (fazer111 @ 24/3/2013, 23:07) ...ca e tamponamento sono materiali diversi che si comportano in maniera diversa sotto tutti i punti di vista...termici...statici.
Forse Dotting intendeva però un qualche tipo di muratura armata già isolata...senza dover cappottare poi...ma dobbiamo aspettare quanto ci dirà...se ci dirà...
Anche te sei della stessa idea muratura portante? |
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| | mi daresti una breve motivazione sulla scelta della muratura armata rispetto a struttura in c.a? |
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| | Diciamo che un progetto di distribuzione è già stato fatto, inoltre il committente sarà anche l'impresa, quindiho scartato le prefabbricate |
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| Ciao a tutti
Sto cominciando la fase prelminare di una nuova villetta seminterrato + 1 piano fuori terra (120+120 mq SLP).
Gradi giorno 3.003
Zona climatica F (alto lago di garda)
Zona sismica 3
Progetto edificio classe B
Prima di poter cominciare a scegliere stratigrafie etc vorrei porvi una domanda, qual'è il miglior metodo per il rapporto prezzo/efficienza energetica/rischio sismico, tra struttura portante in travi - pilastri - murature di tamponamento e muratura portante in blocchi rettificati?
Per il fattore sismicità ero propenso a fare una struttura in c.a per poi isolare con cappotto esterno eliminando tutti i ponti termici.
Credo che dal punto di vista economico però fare una struttura portante in blocchi senza l'aggiunta del cappotto sia più coveniente.
Avete dei consigli da darmi  |
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88 replies since 24/3/2013
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