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.Con quella cifra fai una signora prefabbricata, costo sicuro e in 6 mesi ci abiti..
le prefabbricate sono interessanti, ma non credo di riuscire ad acquistare un terreno più una prefabbricata di pari metratura (150mq) al quel prezzo. Consideriamo anche che l'acquisto di un terreno richiede il versamento di una IVA al 21%, e che l'edificazione di un prefabbricato comporta comunque il pagamento degli oneri di urbanizzazione, salvo demolizione di un edificio di pari volumetria secondo quanto indicato dal decreto del fare.
L'immobile che intendo acquistare (150mq più garage di 30mq più deposito di 42mq e altri 300mq di giardino) è sul mercato a 75000 euro, cercherò di scendere a 65mila. Per il risanamento e il restauro non voglio assolutamente andare sopra i 100mila. Con questa cifra secondo voi posso acquistare un terreno libero (dalle mie parti ce ne sono parecchi a poco prezzo, qualche esempio qui) e una prefabbricata adeguata al clima caldo e umido del Salento?
Se avete qualche esempio, sono lieto di considerarlo rivedendo tutto il mio progetto. -
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sono anche io OT 
grazie per i chiarimenti
comunque, il problema è che vorrei evitare di pagare gli oneri di urbanizzazione e la bucalossi. Googolando ho trovato questo:
Con la recente sentenza n. 174 del 20.01.2004 il Consiglio di Stato ha stabilito che l'intervento di demolizione e fedele ricostruzione senza modifiche di sagoma, volume, superficie e destinazione d'uso dell'immobile non è soggetto al pagamento degli oneri di urbanizzazione di cui alla L. 28.1.1977, n. 28, ma solamente della quota relativa al costo di costruzione, dal momento che detti interventi non vanno a modificare il carico urbanistico.
il problema è che questa sentenza è del 2004, non trovo qualcosa di più recente riferito al decreto del fare...e poi comunque rimane la bucalossi...almeno credo ! magari non dovuta nemmeno quella.
Edited by carlotrono - 18/9/2013, 17:41 -
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siamo OT ma pazienza
da quello che leggo sembrerebbe che posso usufruire delle detrazioni fiscali anche in caso di demolizione e ristrutturazione. Ok...
ma per quanto riguarda oneri di urbanizzazione primaria e secondaria? vanno pagati o sono considerati già versati per quel terreno? e la famigerata bucalossi? -
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entrando cortesemente nel merito della discussione, va bene quello che ho scritto? mi sembra che tre colate di cemento siano eccessive (vespaio, sottofondo impianti e pavimento radiante) -
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l'abitazione ha dei pregi architettonici tradizionali che mi dispiacerebbe molto abbattere...cerca su google "volte a stella"
ma abbattendo e ricostruendo da zero si ha ancora diritto alle detrazioni fiscali? non si devon pagare di nuovo tutte le tasse? con una ristrutturazione senza ampliamento devo presentare solo la DIA. Il mio budget é di 100k euro (escluso acquisto),non penso siano sufficienti a ricostruire -
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Salve a tutti
Mi sto per imbarcare nell'epica impresa di acquistare e ristrutturare un vecchio edificio abitativo, costruito con tecniche e materiali tradizionali della mia zona, con lo scopo alquanto ambizioso di ricavarci una abitazione bella, comoda e con ottime prestazioni energetiche.
L'edificio é costruito interamente in tufo pugliese, ovvero in blocchi di pietra calcarea che formano pareti spesse 25cm, tranne sul lato sud dove lo spessore raggiunge i 50cm. L'edificio confina a sud con la strada comunale, ad est é addossato ad un'altra abitazione mentre ad ovest e a nord confina con il giardino.
Il tufo calcareo, grazie al suo peso, é un discreto isolante ma soffre particolarmente il fenom3no dell'umidita di risalita. Poiché l'edificio é su un unico piano e non presenta scantinati o vespai, pensavo di risanare in maniera definitiva l'abitazione adottando i seguenti interventi
Vespaio areato e stratigrafia pavimento
1- demolizione pavimento esistente, scavo e sbanco in tutte le stanze tramite miniescavatore con una profondità di 60cm ;
2- posa di uno strato di magrone di 5 cm;
3- posizionamento sul magrone di un telo in tessuto non tessuto;
4- predispozione delle tubazioni in pvc arancione per collegare il vespaio all’esterno nonché per collegare i vari vespai delle singole stanze tra di loro;
5- predisposizione delle tubazioni di scarico della fogna e degli altri impianti;
6- trattamento degli zoccoli delle pareti presistenti con una barriera chimica che blocchi l’umidità di risalita;
7- posizionamento di una barriera tagliamuro antiumidità sul lato interno delle pareti per separare le pareti in tufo dal vespaio in calcestruzzo;
8- posa dei casseri a perdere, “Cupolex” della “Pontarolo“, misure 56x56cm, altezza 35cm, con particolare attenzione all’incastro dei quattro piedini che formano il piastrino;
9- sistemazione dei profili fermagetto “Betonstop” della “Pontarolo” con apertura dei fori per il passaggio delle tubature ove richiesto;
10- posa rete elettrosaldata 20x20, diametro 10mm, altezza 5 cm;
11- gettata prima sui cordoli esterni a ridosso delle pareti e successivamente sui casseri per uno spessore di 5cm circa, cemento con additivo idrofugo “Idrocrete” della “Mapei”, poco vibrato;
12- strato di polietilene morbido accoppiato con alluminio, dello spessore di 5 mm, da risvoltare sulle mura e tagliare a filo battiscopa;
13- posizionamento degli impianti;
14- posa del sottofondo alleggerito in perlite espansa (premiscelato Perlicarl), spessore 10cm;
15- posa dei pannelli isolanti in XPC (Styrodur),
16- posa dei pannelli e delle tubazioni dell'impianto a pavimento (se previsto);
17- realizzazione del massetto;
18- posa del pavimento.
Isolamento controterra
I muri controterra dell’edificio lungo il lato nord, est e sud devono essere impermeabilizzate e isolate. E’ necessario effettuare uno scavo fin dove possibile (ideale 1m). I muri controterra saranno impermeabilizzati tramite guaina a caldo, rivestiti da un pannello in polistirene estruso (XPC) protetti da un telo bugnato (Scudotex della Pontarolo Enginnering) con le bugne rivolte verso l’interno, successivamente verrà posato un tubo di drenaggio avvolto con del geotessuto e verrà riempita la trincea con ghiaione filtrante e drenante di diversa dimensione.
Ho compreso bene quanto consigliato nelle varie discussioni di questo meraviglioso forum? Se ho sbagliato qualcosa, spero mi coRIGerete
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.allora.... piccolo OT, se usi la funzione URL puoi far diventare il link al tuo progetto un tag selezionabile...senza fare copia/incolla...
c'ho provato ma quando imposto l'url in firma mi dice "url non valido". Ci deve essere un bug.
UPDATE: risolto
L'obbiettivo è di stare sotto i 5000 con la macchina, non con le canalizzazioni poichè in base alla casa con tutti i suoi aspetti varia di complessità e dunque di prezzo....
questo era chiaroSul radiante....la soluzione che potrebbe soddisfare anche case più "energivore" non so quando sarà disponibile dunque io cercherei di prevederlo e come ti è già stato suggerito farei un tradizionale....i ribassati hanno costi fuori dal normale (sfruttano solo i disagi di chi è in ristrutturazione)
i ribassati costano troppo e li ho già cancellati dalla lista delle opzioni. Quei soldi preferisco spendermeli in involucro. Comunque è la seconda volta che mi suggerisci di lasciar perdere la questione del riscaldamento ad aria nella mia ristrutturazione, quindi afferro il concetto e rimango in ascolto per cultura personale mentre cerco altre soluzioni più adeguate alla mia situazione.
Edited by carlotrono - 15/9/2013, 02:36 -
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nella discussione "tecnica" ho letto questo importante aggiornamento ...ragionando con un amico incontrato nel forum ho buttato li un'idea che il customizzatore ha colto subito al volo e che mi ha chiesto di non divulgare prima dello studio....non è una cosa stratosferica ma alla fine diventa una soluzione per case anche da 40/50 kwh/mq/anno.....stay tuned
quindi potrebbero rientrare anche le case in classe A e B. Bene !
Poiché il mio obiettivo per quanto riguarda l'involucro è raggiungere la classe A, potrei esserci dentro. Spingerò sull'involucro il più possibile, sperando di non cozzare contro i limiti di una ristrutturazione di un edificio d'epoca (sulle fondazioni, oltre a isolare i muri controterra con uno scavo e demolire la pavimentazione per realizzare un vespaio areato, non posso far nulla).
Considerando che l'obiettivo è stare sotto i 5000€, ovvero meno di quanto spenderei per avere solo il pavimento radiante, e considerando che la struttura della casa che intendo ristrutturare dovrebbe permettere facilmente il posizionamento di tubi PAL, la cosa si fa molto interessante.
Sarei interessato. -
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con molta calma arrivano le altre risposte alla richiesta di preventivi preventivi...
Rehau non vuole sbilanciarsi nel formulare un preventivo senza una piantina in autocad, mi dice solo che un impianto a pavimento classico ha un costo superiore ai 50 €/mq, mentre un impianto a bassa inerzia...ha un costo molto più elevato. Punto, senza specificare altro.
La Flortech mi manda i listini dei prodotti per i quali ho dichiarato di avere interesse. In fondo ad ogni listino, molto dettagliato, c'è un preventivo per una impianto su una superficie di 100mq , di forma regolare e su un unico piano.
Riporto quanto ho letto.
Sistema New Basic (il più economico sistema a massetto classico), 48€/mq
Sistema Roll XPS (un rotolo di isolante da 40cm sul quale sono fissati i tubi annegati nel massetto classico), 68€/mq
Sistema DRY 30 (quello riportato nel mio primo post) 157€/mq
Sistema PERFECT DRY (pannelli con tappetino fonoassorbente) 230 €/mq
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mi rispondo da solo. PT= ponti termici. Nella mia casa ovviamente cercherò di eliminarli. Va be' , torno silente e vi seguo... -
.CITAZIONEaggiungendo 10 cm di polistirene alla pietra monolitica ottengo 0,28 W/mq·K, non ho ancora calcolato intonaci e finiture. Come infissi intendo mettere qualcosa di buon livello, montato a regola.
Non so ..... secondo me è poco, inoltre su quella foto vedo tanti di quei PT ....... devi farti seguire da un tecnico coi C.C: per andare ad aria ............ non credo ti convenga ...............
scusami,ma ho provocato confusione
la foto non si riferisce al mio edificio, é solo un esempio di volte come le mie. Cosa si intende per PT? -
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due volte su sei andranno controsoffittate per creare disimpegni e bagni,altrimenti é impraticabile come casa. Trovate la pianta e il progetto nel blog in firma -
.la questione non sono le altezze o altro....solo il fabbisogno dell'edificio...oltre certi valori potrebbe esserci qualche porblema di confort dovuto a volumi aria eccesivi....
l'edificio ha una sagoma perfettamente rettangolare ed è realizzato con pareti monolitiche in tufo salentino (pietra calcarea di origine carsica dal peso di 1200kg/mc) di 35cm di spessore che da solo mi da uno sfasamento di 12h e una trasmittanza di 1,38 W/mq·K
vorrei investire più in involucro che in impianti
cercherò di sanare la struttura preesistente realizzando un adeguato isolamento dei muri controterra e costruendo un vespaio ad igloo...chiaramente non potrò fare molto per isolare sotto le mura, a parte un taglio chimico tramite infiltrazioni per ridurre l'umidità di risalita.
aggiungendo 10 cm di polistirene alla pietra monolitica ottengo 0,28 W/mq·K, non ho ancora calcolato intonaci e finiture. Come infissi intendo mettere qualcosa di buon livello, montato a regola.
Con questi presupposti posso raggiungere una classe energetica sufficiente per rientrare nel
discorso del riscaldamento ad aria? La cosa che mi preoccupa sono le mie bellissime e altissime volte.
o è meglio andare con un riscaldamento a pavimento?
Ah, dimenticavo. Pensavo di integrare un termocamino bifacciale tra salone e tinello per avere quella spinta in più nei giorni più freddi dell'anno (oltre che per questioni estetiche e per arrostire a manetta con gli amici
) -
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dopo aver ricevuto i primi preventivi per l'impianto di riscaldamento a bassa inerzia termica (10k euro solo di materiale!!!) sto considerando con attenzione la questione del riscaldamento ad aria. L'abitazione che intendo acquistare e ristrutturare è costituita da camere con volte molto alte (circa 4 metri), una delle quali sarà soppalcata e potrà ospitare tutti gli impianti e le canalizzazioni, poiché si troverà praticamente al centro della pianta (tra l'altro tutta disposta su un unico piano).
Considerando questa altezza notevole, è conveniente pensare ad un riscaldamento ad aria con canaline di uscita ad altezza del pavimento oppure meglio tornare sul sistema di riscaldamento radiante a pavimento, accontentandosi di quello classico ad alta inerzia?
Vi seguo con attenzione e apprensione -
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nell'ambito del sistema di riscaldamento a pavimento posato a secco o a basso spessore, sto chiedendo preventivi alle seguenti ditte:
- Rossato Group;
- Floortech, pannelli ;
- RDZ;
- Rehau.
nello specifico, sto chiedendo un preventivo di fornitura dei materiali per ricoprire una superficie di 120mq.
Per adesso mi ha risposto solo Rossato Group (questa ditta ha un sistema automatico per i preventivi). Ecco il responso:
pannelli ECOfloor Slim+tubi+cassetta+collettori+banda perimetrale+supporto alla progettazione
€ 10200 +IVA
esclusi trasporto, posa in opera, ed altre componenti di impianto non indicate nell'offerta.
cifra assurda
ho chiesto un altro preventivo per il sistema tradizionale, sempre 120mq
pannelli ECOFLOR 20 + tutto il resto uguale
3600 +IVA
una differenza ABISSALE, ingiustificabile !!!
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