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.ma sai, le magagne vengono sempre dopo anche su documentazione che sembrano delle scartoffie che appesantiscono le pratiche e in realtà sono degli strumenti che possono creare parecchi problemi.
Come si dice Uomo avvisato mezzo salvato ....
Sinceramente non so che tipo di documenti ci vogliano per certificare una casa in vendita -
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Nhrialto parti dal presupposto, sbagliando, che tutti scrivono in questo forum per farsi pubblicità, io non lavoro nel ramo dell'edilizia ma faccio tutt'altro. Mi chiedi come mai hanno tolto la possibilità di autocertificare la classe energetica della propria casa? Ricordando che si aveva solo la possibilità di autocertificare in classe G, hanno fatto ciò per guadagnare perché comunque sia quando paghi la certificazione una parte dei soldi vanno in tasse, riguardo le migliaiaho fatto un po di confusione con i prezzi che si pagano per far fare ad un tecnico un ottimo lavoro per avere una casa a bassissimo consumo. Però ci sono comunque persone che richiedono varie centinaia di euro per rilasciare un foglio che riporta la stessa lettera dell'alfabeto che qualche anno fa sii poteva tranquillamente scrivere senza spendere un euro. Bene io, sapendo di dover vendere una vecchia casa, talvolta si tratta di ruderi, con classe energetica g ( perché peggio di così non si può ), dovessi scegliere tra pagare 25 o 250 euro scelgo 25. Ripeto diverso sarebbe il discorso con case che hanno delle migliori prestazioni. Tu sapendo che 2+2 fa 4 preferiresti spendere tanto o poco per sentire ripetere il risultato?
Ps. Dai che se certifichi un paio di case lo smartphone da 1000 euro lo prendi anche tu,
Pps. La mia è una battuta -
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Una certificazione vale quello che la paghi, se devo vendere una casa colabrodo non cerco un termotecnico che mi dica quello che so già, se devo acquistare o vendere una casa a "basso consumo" vorrei una certificazione ben fatta che sicuramente costa molto di più -
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nhrialto io do ragione a Fringui, e la sua risposta è chiarissima. Se uno ha da certificare una casa che sa di essere un colabrodo non ha senso spender migliaia di euro per avere una classe energetica G. Prima infatti per queste case bastava un'autocertificazione, ma ora, dato che i polli vanno sempre spennati, bisogna per forza rivolgersi ad un tecnico, e tra i tanti uno sceglie chi costa meno. Diverso è il discorso se bisogna certificare una casa a basso consumo -
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gogeta hai detto bene -
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la funzione è presente perché non è detto che chi monta la hpsu debba per forza avere un accumulo rotex, che comunque con i due pannelli ha sempre l'acqua calda presente -
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Hai l'accumulo rotex o di altra marca? Perché a quanto ho capito gli accumuli rotex non hanno bisogno di cicli anti legionella -
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lo sfiato del wc serve a compensare eventuali depressioni nella colonna dello scarico -
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Io non sono idraulico ma ho sempre saputo che per un pavimento o parete radianti basta un polietilene con reticolazione di tipo c è barriera all'ossigeno. Mentre il multistrato lo si usa per le alte temperature e naturalmente acqua sanitaria, sempre comunque con reticolazione di tipo c -
.ora la ditta per il radiante a pavimento utilizza il tubo pe-rt da 16x2 in multistrat
Non usare assolutamente il pe-rt, si tratta di un multistrato non reticolato. Sia per il radiante a pavimento che a parete è meglio usare anzi è norma usare un pe-xc. Ricordati che i tubi una volta messi vanno dimenticati, quindi sia per riscaldamento ma soprattutto per acs usare un pe-xc/al/pe-xc. Sono i tubi in multistrato che garantiscono le migliori prestazioni nel tempo. -
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grazie della risposta celere iris -
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dato che la hpsu ha anche una resistenza, è possibile far produrre acs alla sola resistenza e contemporaneamente raffrescare? -
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quanto costano? -
.Bomber, ma se sei preoccupato che il boiler da 220l sia piccolo, perchè non ti fai installare uno da 300l? Questo naturalmente è possibile se la macchina è splittata.
Io a casa (in ristrutturazione) sto facendo esattamente così: PdC (da scegliere, probabilmente Mitsu, perchè Rotex è troppo costosa e in zona ci sono pochi installatori che la utilizzano, mentre Viessmann non ha a mio avviso un rapporto qualità prezzo decente) che alimenterà radiante in diretta con boiler da 300 l a doppia serpentina (di cui una con superficie maggiorata 3,7 mq adatta a PdC e l'altra per il ST).
Farò riscaldamento con R oppure con FC (mezze stagioni) o con R + FC (alla stessa T del R) nei periodi peggiori.
Raffrescamento solo FC (e quindi serve obbligatoriamente il "bidone" da 100l in serie sul ritorno per accumulare l'acqua fredda in estate).
saluti
Quindi la Mitsubishi ti costa meno di rotex? Da me è l'opposto, -
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io sto costruendo casa e a me è stata proposta una vitocal 200-S con accumulo rotex sanicube da 500 litri. al momento mi sembra la migliore proposta. il termotecnico con cui ho parlato tratta diverse marche, reputa la vitocal una ottima macchina seconda solo a mitsubishi, ma l'accumulo, a parte la capienza, lo sconsiglia. mentre, al momento, reputa gli accumuli rotex il meglio sul mercato
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